Эксплуатация в мороз

[=SASH=]

ты мне предлагаешь сидеть и колдовать над АКБ как алхимику? заливая электролит, дист.воду и проверять это все клизмой?

Не, тебе это не надоЗачем ещё себе голову забивать???
Я думаю проще пойти и купить новый или когда опаздываешь на работу или ещё куда - рвать одно место и обзванивать всех кого знаешь с просьбой о помощи.
Я думаю так будет проще...

[delserf]

потому что от питания была отсоеденина?

Именно так!

[OlGrom]

У меня не крутил аккум вообще, если с первого оборота не завелась, то всё. Оказалось втулку стартера в коробке, закулисо и запрессовало внутри. Заменил втулку и все. Зря аккум новый покупал (шутка).

[=SASH=]

Оказалось втулку стартера в коробке, закулисо и запрессовало внутри. Зря аккум новый покупал (шутка).

Гы... Как говориться: -"хорошая мысля приходит... когда уже поздно"

[AcidDoberman]

да саморазряда нет, просто попытайтесь прокрутить дизельный мотор на морозе на протяжении нескольких дней, думаю тут ни одна банка не потянет
да и когда я в гомеле я никуда не спешу уже

[Alexashka]

В продолжение моей истории... На випкаре бились почти неделю, но так и не смогли определить точную причину. Подозревают блок управления двигателем, но не 100%. Поузнавал сколько эта хрень стоит, 250$ в лучшем случае за б/у а потом еще 100 за прописку иммобилайзера. Сейчас на всякий случай загнал еще в одно место на Подгорной у самого моста в волотову. Оказалось, что там тоже есть люди близкие к клубу, а именно Boss156. Будем ждать результата.

[AcidDoberman]

место называется СТО "Волна"?

[Alexashka]

место называется СТО "Волна"?

нет.
Если СТО Волна находится примерно там же где и и х магазин а также салон Mitsubishi то нет. Это с другой стороны, если скажем из волотовы по мазурова ехать в сторону универмага, после моста через ж/д пути уходишь под мост и двигаешься в сторону Волны, как только под мостом проехал, сразу слева синие ворота, написано "Шиномонтаж" и сбоку сиротливо "диагностика"

[Docent86]

а у меня попандос..... на холодную как заведусь бензом воняет... и двигатель колбасится....
на 20 литрах проехал менее 75 км.....
причем не важно завёл и поехал или стоял грел.... первые 5 минут работы двигателя стрелка топлива просто на глазах падает....

[Andreyfrer]

наверное что-то с зажиганием! ща потеплеет, немножко, посмотриш как потом будет кушать! хотя если бензом воняет, может быть где-то бенз протекает.

[Lekson]

а у меня попандос..... на холодную как заведусь бензом воняет... и двигатель колбасится....
на 20 литрах проехал менее 75 км.....
причем не важно завёл и поехал или стоял грел.... первые 5 минут работы двигателя стрелка топлива просто на глазах падает....

Та же херня была у меня на гольфе, когда лямбда сдохла. Жрал 20-ку (при объеме 1,4), выхлоп был недетский и приколбашивало его. А когда прогреется, проходит?

[2man]

Вы тут про аккумуляторы спорите... У меня АКБ центра 60А 2003 (!) года производства, ни разу не заряжал до этой зимы. Ни разу не открывал, не снимал вообще
Так вот через 7 лет она все-таки начала сдаваться
Про снятие АКБ, согласен, гемор еще тот. У меня просто так не подлезть, приходится снимать решетку радиатора. Потом оставлять не в самом лучшем районе, без сигналки, да еще и с гольфовыми недозамками что-то нет особого желания.

[E34]

а у меня попандос..... на холодную как заведусь бензом воняет... и двигатель колбасится....
на 20 литрах проехал менее 75 км.....
причем не важно завёл и поехал или стоял грел.... первые 5 минут работы двигателя стрелка топлива просто на глазах падает....

дизель?
Свечи как?
Походу смесь не прогревается и естественно не сгорает в моторе пока он холодный, а вылетает в трубу.

[E34]

Всем трактористам посвящаеццО )))
Сохраните в мэмориз - пригодиццО!


Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет

Общие рекомендация по запуску
При температурах ниже -10с, рекомендуется прокалить свечи один - два раза (зависит от температуры на улице и состояния авто) перед тем как заводить машину.
В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД)
У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей.


ВАЖНО! Свечи накала.
Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет.
В случае когда одна или несколько свечей не исправны, а компресия не в идеале, при температурах ниже -7-10с завести двигатель чаще всего не удасться, разве что используя эфир(так называемый спрей "быстрый/легкий старт"), прыская его во впускной колектор открыв корпус воздушного фильтра или направляя тудаже огонь газовой горелки во время старта чтобы разогреть попадающий в цилиндры воздух.
Иначе нужен мощный аккумулятор, кторый накачает масло на стенки цилиндра и тем самым поднимет компрессию в цилиндрах но гарантии что двигатель заведется мало.


Проверка свечей накала
Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтитете, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверте снова пока не проверите все.


Проверка реле свечей накаливания
Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания.
Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру.


И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100%

Ситуация 1:
Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится.

варианты:
Нет подачи топлива.
Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовалсяв топливной магистрали.
Круить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален.

Первое действо
Самым эфективным в данном случае будет продувка компресором/насосом толпивной магистрали.
Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помошник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компресором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра , и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра.

Второе действие
поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут.
Переодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра.

Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат.
Если не прогреть бак, с большой вероятностю сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет "подтраивать", глохнуть на ХХ.

Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова.

Ситуация 2:
Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое растояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигтаель подтраиваяпри подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу.

Ситуация 3:
Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компресором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может.
В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину).

Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа <Номакон>:
В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблеммы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не "прихватит" соляру.
Это актуально для погружного в виде насадки, если у вас погружной ввиде пластин (старый вариант подогрева) и сетка применика осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться.

Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор.
В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты.
Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы востановится за 5-10 минут работы подогревателей.

"Прикуривание"
Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом.
Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится.
Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить.

Рекомендовать добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск.

forum.racing.kz

[AcidDoberman]

бензин у него, вроде должен греться моментально

[E34]

Что нельзя делать с машиной в мороз?

Из школьного курса химии известно, что скорость химических и электрохимических реакций сильно зависит от температуры.

Коррозия металла - аналогично. Причем при температурах ниже -7…-10 реакции, окисляющие, разрушающие металл, практически останавливаются. Поэтому в сильные морозы нет никакой технической и экономической целесообразности в мойке. Единственная проблема в загрязнениях кузова при морозе - только эстетическая.

Так что если грязный кузов "терзает" ваш взор в очень морозную погоду - воздержитесь от мойки! Потерпите до оттепели! Почему?

Представьте, что на улице минус пятнадцать, и вы въезжаете на мойку. Какая температура у кузова автомобиля с улицы? Правильно, она равна температуре окружающего воздуха. А какая температура у воды, которой будут кузов мыть? Вот в этом-то и проблема: пусть даже мойщики терпеливы и сумели остудить воду до +10, все равно +10 у воды и -15 у кузова слишком большая разница.

От такого контрастного душа для лакокрасочного покрытия и антикоррозионной защиты ничего хорошего! А после мойки ведь снова на улицу, не так ли? Поэтому от мойки в мороз вы вместе с "красотой" получите вероятность микротрещин лакокрасочного покрытия и цинкосодержащего защитного грунта под краской, что приводит к их отслоению от металла. И к ржавчине рано или поздно.

Вот когда температура поднимется до -5, разрушительные процессы снова "оживут", вот тогда не только можно, но нужно мыть кузов. Аккуратно, холодной водой, сбивая загрязнения из колесных арок и по возможности с днища. Лучше раз в неделю, если оттепель затянувшаяся. В крайнем случае раз в две недели.

Еще не помешает после мойки промазать дверные уплотнители специальными составами, чтобы двери не примерзли, "дунуть" сжатым воздухом в замочные скважины, чтобы замки не застыли, прыснув после этого туда составом, вытесняющим воду, при необходимости. Постоять-посохнуть автомобилю после мойки хотя бы полчаса в тепле было бы тоже очень неплохо. Но это при возможности, которая есть не всегда.

[E34]

Правила зимней езды

Что еще нельзя делать с машиной в мороз



- Полностью прогревать машину не нужно. Но после запуска она должна поработать минут пять на холостом ходу.

- Не включайте сразу печку на полную мощность, пусть мотор чуть-чуть прогреется.

- Не заводится? Ищите второй ключ, закрывайте машину и не глушите: расход топлива на холостом ходу примерно литр-полтора в час.

- Первые километры едьте медленно: застывает все - и масло в амортизаторах, и резина в сайлент-блоках. Даже шины сразу после старта работают плохо, их тоже нужно "прогревать".

- После кратковременной остановки, если мотор горячий - не включайте печку на полную мощность. Может треснуть лобовое стекло.

- Не хлопайте задней дверью у хэтчбеков и универсалов: может лопнуть стекло.

- Будьте аккуратны с дверными ручками: на морозе пластмасса становится хрупкой. Поэтому спрос на дверные ручки резко растет.

- Не делайте резких движений. После минус 20 дубеет даже зимняя резина: машина останавливается и управляется из рук вон плохо.

- Держитесь подальше от машин дорожных служб: гравий может разбить стекло.

- Паркуйтесь всегда лицом "на выход", чтобы в случае чего, машину можно было дернуть тросом.

- Не заезжайте на обочины: под снегом может быть все что угодно.

- Не отогревайте замерзший замок горячей водой: очень быстро он снова замерзнет.

- Не включайте щетки стеклоочистителя и не пользуйтесь электростеклоподъемниками: возможно, они примерзли.

- Не обращайте внимание на посторонние звуки: в сильный мороз скрипит и трещит каждая машина.

- Не включайте все электроприборы: аккумулятору и так тяжело. Печка + подогрев стекла + подогрев сидений и работающая музыка = разряженный аккумулятор при городской езде.


по материалам КП в Беларуси.

[Andreyfrer]

- После кратковременной остановки, если мотор горячий - не включайте печку на полную мощность. Может треснуть лобовое стекло.

- Не хлопайте задней дверью у хэтчбеков и универсалов: может лопнуть стекло.

Что-то дерзкое и маловообразимое!

[AcidDoberman]

Andreyfrer, может. разница температур и нет стекла

[Andreyfrer]

может. разница температур и нет стекла

ну согласен с одним. если на улице -20, а печка в машине дует ого-го, то может быть! но я такого ещё не слышал!