Просмотр полной версии : Капиталить или продолжать ездить?
Имеем opel astra f 95г универсал движок x16sz моник 8 клапанов. Слабая тяга (еле-еле шлифует с места), из трубки масляного щупа и крышки движка сильные картерные газы, почти как выхлоп. Масло есть умеренно, выхлоп не сизый (т.е. в норме). Расход бенза 10-11 город, трасса 8. Машинка не тупит, езди ровно, весь обвес профилактику сделал. Но выхлоп картера удручает, масло гонит и пыхтит из под крышки - я так понимаю это основные признаки износа поршневой..? Слышал, что чем раньше вскрыть движок, тем меньше придется вложиться в капиталку? Посоветуйте плиз как быть, ездить дальше или вскрывать голову?
PS И где в Гомеле лучше сею процедуру сделать?
а может шланг вентиляции картера забит?
Еще я бы проверил компрессию, не забит ли глушитель, как льет форсунка, лямбду, датчик температуры двигателя. Это так, навскидку, от чего двигатель этот тупить может и жрать много.
Шланг продувал и отверстия в монике чистил. Компрессию мерил два раза с интервалом 5 мес. 10.5 11 10 12 На одном чуть вяло набирает. Сеточку маслоотделитель в крышке чистил, масло все-равно в шланг картера гонит ну и выхлоп как прогреется валит как из трубы. Глушаки новые, кат выбит, форсунка льет зонтиком, правда как-то совсем по всей площади, ну в общем сложно объяснить, но не струйкой как у некоторых. Лямбда живая, подключал opcom к мозгам, правда заказал на екзисте новую, на всякий поставлю -это штука капризная и не предсказуемая. Датчик температуры на мозг в норме, вернее его сопротивление адекватное и соответствует мурзилке.
Да и повторюсь, движок особо не тупит, нет рывков, все наоборот плавно, слишком плавно, вялость. Искал подсосы воздуха- все шланги и прокладки перебрал. Да и свечи в норме, нагар серый с переходом в светло коричневые, т.е. смесь не бедная.
Вот и думаю, что все-таки поршневая: низкая мощность и дым из картера.
Может на реалку подъеду..
Этот мотор проще/дешевле/быстрее купить б/у или контрактный чем его капиталить.
Да и компрессия не такая уж и плохая, вернее совершенно нормальная. Да и не может она с 71 (75) лошадью ехать как спорт кар )))
Мое ИМХО ездить и не заморачиваться или продать и купить что то более мощное.
Серег, более мощное это + тормоза, подвеска, кпп...
Я имел ввиду машину поменять
Docent86
05.12.2011, 14:17
2man, я думаю сергей про машину))))
Этот мотор проще/дешевле/быстрее купить б/у или контрактный чем его капиталить.
Да и компрессия не такая уж и плохая, вернее совершенно нормальная. Да и не может она с 71 (75) лошадью ехать как спорт кар )))
Мое ИМХО ездить и не заморачиваться или продать и купить что то более мощное.
8 литров по трассе для этого движка очень много, явно где-то собака порылась. Поэтому ремонтировать хотя бы из-за этого стоит. А про замену движка идея здравая, точно дешевле будет качественной капиталки, раза в 2 так. Только доказать надо, что дело именно в двигателе, а не трос газа туго ходит.:)
P. S.
andreus, у меня тут пару книжек по ремонту ф-ки осталось, если надо, то могу отдать
http://s005.radikal.ru/i209/1112/f9/443487e5dbbdt.jpg (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1112/f9/443487e5dbbd.jpg.html)
Машинку купил всего год назад, очень много в ней поменял на новое (бак, глушитель, ремни, ролик, помпу, свечи, вв провода.., даже бортовик поставил опелевский, он же и расход показывает, вложился так сказать, так что продавать пока в планах не было. Это первая тачка моя )) поэтому при выборе опыта было мало. Плюс ко всему сейчас к машине жестко привязан -ребенка возить в садик и на работу успевать надо. Недавно амортизаторы все поменял на каябу, резина новая. Жуков погонял по кузову, в основном на двух арках. Поставил ЦЗ, сигналку с обр. связью. ЦЗ на заднюю пятую дверь\крышку. парктроник установил. с ебея обзавелся навигатором, (кстати могу привезти кому что надо от туда). Уже почти досконально разобрался со всеми обвесными элементами двигателя, клапанами, егр, лямбда, рхх и т.п. Практически все могу сэмулировать с помощью несложной электроники. Бортовик закрытыми глазами ставлю (уже троим поставил)) (по профессии электронщик).
Движок менять ИМНО у нас сложно живое найти, будет почти в таком же состоянии. Кстати, неужели капиталить так дорого выходит? Вроде по екзисту смотрел кольца, маслосъемные и т.п. не так уж дорого или основная сумма - это работа?
Мне гонять то и не нужно, просто ездить и масло без памяти не лить и бенз чтобы не шкалил.. по городу сейчас 10-11л., а если топить тапку то и 12 спокойно.
PS трос газа конечно уж туговат, даже ПВХ оплетка с него слезла, видно родной еще стоит )) а как от него расход зависит? вроде не так туго ходит.
2Patan: книги с радостью приму, если не нужны. На реалке бываешь?
Капиталить не дорого??? Это если на цену одних колец смотреть и пары прокладок )))
При разборке и дефектовке двигателя, как правило, вылазит еще куча всего по мелочи: состояние/замена коленвала, распредвала, маслонасоса, вкладыши, допуски цилиндров - расточка (новые поршня и иже с ними)/ гильзовка под старые, весь грм в комплекте, помпа, ремонт головы (клапана, гидрики...) еще куча мелочевки.... короче мрачное дело, особенно по деньгам, а без замены полного комплекта это не капитальный ремонт, а порнография )))
Ну а если охота голову скинуть, колечки поменять, то это впустую, реально ненужная работа на бензиновом двигателе.
Лучше воспользуйтесь Лавром, он хоть компрессию (а она не такая и плохая, если замеряли правильно, в порядок приведет, ну или наоборот прибьет окончательно двигло.
Расход масла какой все таки?
Из самого простого могу посоветовать смену МСК, как самую дешевую и в некоторых случаюх действенную процедуру.
P/S/ 1.6 не тот двигатель каторый нужно капиталить, из Германии можно взять нормальный и задешево, по сравнению с капиталкой.
Примерно понятно, что попадалово на большие бабосы. Масло долил 1л на 6т. сейчас почти 9т -еще 1л долил (все доливки до мах отметки) всего 3.5л помещается по мурзилке. Лью Agip 10w40 полусинтетику. Во-первых гонит из под крышки - прокладке каюк. и снизу сальник сопливит постоянно. С такими темпами расхода и цены на масло скоро перейду на минералку! Заказал на екзисте что-то типа лавра за 45т -промывка поршневой двигла, попробую промыть на 10т масло буду менять.
Машинка во всем устраивает, заводится (эл. зажигание) с пол оборота, когда аккум не разряжен )) не троит -свечи NGK, обороты ровненькие, провалов никаких нет, все плавно (менял бак, чистил сеточку бензонасоса -вся загажена была). Тяга появляется на высоких оборотах, на низах топи-не топи - все равно плавно набирает обороты.
Интересует еще вопрос - если ездить дальше, чем вредит двиглу изношенная поршневая? в смысле капиталка будет боле серьезная нежели ее сделать сейчас?
---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:28 ----------
PS На реалках народ сможет чё подсказать по движку? о чем там вообще разговоры? Хотел подъехать..
1л на6 тыщ это много. поменяй для начала мск, дальше видно будет
Интересует еще вопрос - если ездить дальше, чем вредит двиглу изношенная поршневая? в смысле капиталка будет боле серьезная нежели ее сделать сейчас?
расточка и покупка поршни в рем.размер, но смысла нет как уже говорили. дешевле блок перекинуть от 1,6-1,8, и накрыть твоей головой
Я считаю: 1 литр на 6 тыс. не много, учитывая твою компрессию - капиталки двигатель не требует! ИМХО.
Устрани течи масла и замени МСК. О капиталке с такой компрессией говорить не стоит. (ИМХО)
Лады, будем думать, смущает сильный цокот под капотом когда едешь на холодной машине, ну и цифры на БК угнетают и нога сползает с педали газа )
Скоро оборудую тачку водородным генератором, говорят расход падает на 15%!
LEXUS_kiler
09.12.2011, 00:49
А водород из гороха добывать?
из воды. электролизер. на ютубе глянь (hho generator)
andreus, Opel -> Гиндербург?
PS. Количество проделанной работы впечатляет! А ты уверен, что борт комп правильно расход показывает? Или ты не по нему расход меряешь (я так понял, что после жора масла это основная неприятность)?
andreus, Opel -> Гиндербург?
PS. Количество проделанной работы впечатляет! А ты уверен, что борт комп правильно расход показывает? Или ты не по нему расход меряешь (я так понял, что после жора масла это основная неприятность)?
Борт комп. показывает верно, сравнивал со стрелкой бака, было даже ехал на парах пустого бака и бортовик показал остаток пути на топливе в баке 0.5 км -так в итоге дотянул до заветного шланга на АЗС ))
Смущает слабая тяга машинки, тянет только на высоких оборотах, а на низах давишь- а она очень плавно разгоняется. Еще сцепуха вроде дурит - трогается частенько с небольшой тряской, поменял опору движка нижнюю - была вся в клочья, но тряска осталась.
PS Частенько бывают на продажу бортовики на астру ф!!
Тряска при трогании может быть и из-за того, что двигло не тянет.
ЗЫ. Моя тоже до 2000 не едет. Зато уж после 3000...
rxstart1
14.12.2011, 11:25
Я сам капиталил такой двигун не советую. Во первых надо будет поменять все болты в том числе и на бугелях распредвала(20 шт.), во вторых тебе придется купить торх головы, и самое главное долбатни не меряно.
Почему болты менять очень просто у меня 4 болта потянулись 2 лопнули благо удалось открутить, клиент купил набор болтов ГБЦ польское чудо 1 из них при затяжке потянулся. Пришлось покупать ГЕТС они стали нормально.
короче резюме если нет инструмента и опыта лучше не берись, а по поводу автосервиса тут вообще на засаду попасть можно :)
Понятно, буду пока значит ездить, попробую промывку движка залить и масляной системы с последующей заменой масла. На счет потеков масла из нижнего сальника -сказали не парится пока небудет конкретной лужи на асфальте. Чтобы его поменять (сальник) нужно снимать коробку, сцепуху - а моя сцепуха пока вроде живая и масло через сальник просто сопливит. Может на минералку перейти или это смерть для движка?
А сколько примерно по деньгам стал ремонт?
PS Кто-нибудь пробовал ездить на аи-80 на таком движке? переварит он его?
andreus, лей минералку, езди на 80-м, а когда двигун совсем екнется, просто поменяй на новый или б/у сгарантией, всё равно дешевле выйдет, чем капиталить.
Борт комп. показывает верно, сравнивал со стрелкой бака, было даже ехал на парах пустого бака и бортовик показал остаток пути на топливе в баке 0.5 км -так в итоге дотянул до заветного шланга на АЗС ))
Смущает слабая тяга машинки, тянет только на высоких оборотах, а на низах давишь- а она очень плавно разгоняется. Еще сцепуха вроде дурит - трогается частенько с небольшой тряской, поменял опору движка нижнюю - была вся в клочья, но тряска осталась.
PS Частенько бывают на продажу бортовики на астру ф!!
Картерные газы могут быть не только из-за колец, но и проблем в голове, компрессию меряй, а потом принимай решение. Если компрессия в норме, то скорее всего придётся менять клапана, МСК и полностью все направляющие. Делали двигун знакомому 1.9 SDI, покуда направляющие с клапанами не поменяли, газы жизни не давали и тяга заметно меньше была, чем до появления картерных газов и выхлоп подсинивал. Но если масло так жрёт и при нормальной компрессии, я всё же и кольца сменил бы сразу. Ремонт головы в Ерёмино с запцацками (клапана, МСК и направляющие) к ней, плюс проверка на трещину обошёлся в пределах 100 у.е. Снимишь голову увидишь, если поршня не прогаревшие, картерные газы могут быть тоже и компрессии не будет если дырка в поршне, то дешевле сменить кольца (Мале - 65 у.е.) и голову отремонтировать 100 у.е., а б/у с гарантией от 500у.е. будет начинаться. Если поршня целые и хон (в виде косой сетки) в цилиндрах по всей окружности в норме, я бы ремонтировал, ведь двигун не подстукивает и менять всё подряд незачем. Я не понимаю, почему из-за такой причины, нужно лезть в коленва, распредвал и т.п. может бабки выкинуть не куда. А б/у с гарантией, начните со срока гарантии сколько - 45 дней, а что дальше может быть, такая проблема или по круче, может стукануть, а свой двигун знаешь, что стука никакого не прослушивается, только картерные газы. А будешь лить 80, пропалишь поршня и поргобить можешь клапана и направляющие, цокот клапанов к добру не приводит.
Понятно, буду пока значит ездить, попробую промывку движка залить и масляной системы с последующей заменой масла. На счет потеков масла из нижнего сальника -сказали не парится пока небудет конкретной лужи на асфальте. Чтобы его поменять (сальник) нужно снимать коробку, сцепуху - а моя сцепуха пока вроде живая и масло через сальник просто сопливит. Может на минералку перейти или это смерть для движка?
А сколько примерно по деньгам стал ремонт?
PS Кто-нибудь пробовал ездить на аи-80 на таком движке? переварит он его?
Минеральное лить вполне можно, даже нафтан, движок старый, один минус - зимой при ниже -20 завестись будет трудновато, масло густое. А вот 80-й не советую, и так тяги нет, а тут её вообще не будет, да и разница в расходе, скорее всего будет больше, чем в цене. Я бы 95-й попробовал бы залить, машина должна стать бодрее, только лить не 5-10 литров, а бак.
to Alex_ka: компрессия в пределах нормы, замерял два раза с интервалом в несколько месяцев, только на одном горшке чуток медленно набирала. Масло из трубы не летит, сопливит из прокладки и снизу сальник, ну и из картера чуток гонит.
to Alex_ka: компрессия в пределах нормы, замерял два раза с интервалом в несколько месяцев, только на одном горшке чуток медленно набирала. Масло из трубы не летит, сопливит из прокладки и снизу сальник, ну и из картера чуток гонит.Не знаю точно как на бензине, но на дизеле стоял клапан вентиляции картерных газов. Тебе нужно проверить вентиляцию картерных газов, если норма, то ремонт - голову на диагностику в Ерёмино (голову принимают голую, без свечей, компенсаторов и лишних креплений на ней, но клапана, должны стоять). А раз снимишь голову заодно и кольца поменяй, чтобы уже ездить и про двигатель на несколько лет забыть. После замены колец 5-10 тыс.км двигатель будет брать масло, покуда они не притрутся. Да, кстати, дизель который ремотировали был 2001 г.в. и пробег где-то 210 тыс.
У меня шланг из картера по движок опущен, как на жигулях ))
А телефон не подскажешь ребят из еремино?
У меня шланг из картера по движок опущен, как на жигулях ))
А телефон не подскажешь ребят из еремино?
Номер телефона не помню. По догоре с Гомеля на Костюковку с левой стороны есть шинмонтаж, поварачиваешь к шинмонтажу и прямо напротив этого шинмонтажа есть заезд во двор, заезжаешь и едишь прямо до упора и упрёшься в здание где делают ремонт, с правой стороны боксы другой фирмы по ремонту автомобилей, там спросишь, если что.
Да забыл сказать, размер поршня написан на самом поршне сверху, но нагар нужно аккуратно снять керосин или ещё чем-нибудь, там сверху будут цифры типа 79,48 – это и есть размер, а кольца под них 79,50(это в качестве примера, у тебя другие цифры будут). Если будешь менять кольца не забудь удалить нагар в пазах где стояли кольца, перед установкой нового кольца никакой черноты быть не должно. Новые кольца запакованы каждое отдельно и подписано, на картинке видно какое верхнее, а какое нижнее, Только правильно верх, низ на самом кольце определи и для замены колец нужен специальный прибомбас для обжима поршя с кольцами.
Не знаю точно как на бензине, но на дизеле стоял клапан вентиляции картерных газов. Тебе нужно проверить вентиляцию картерных газов, если норма, то ремонт - голову на диагностику в Ерёмино (голову принимают голую, без свечей, компенсаторов и лишних креплений на ней, но клапана, должны стоять). А раз снимишь голову заодно и кольца поменяй, чтобы уже ездить и про двигатель на несколько лет забыть. После замены колец 5-10 тыс.км двигатель будет брать масло, покуда они не притрутся. Да, кстати, дизель который ремотировали был 2001 г.в. и пробег где-то 210 тыс.
Есть пара вопросов
1. Что за клапан вентиляции картерных газов.
2. Как проверить вентиляцию картерных газов.
3 Нехрена себе работы - если голову снимаешь - поменяй кольца.
4 Это где-то так кольца поменял и забыл на несколько лет о ремонте.
5. После замены колец 5-10 тыс.км двигатель будет брать масло, покуда они не притрутся. Как по мне это жопа целиндрам.
6. Голову сделал, кольца поменял - это полностью двиг разобрал - что мешает добавить пару копеек и сделать двиг по нормальному осталось то там фигня, а то голову сделал а остальное дохлое. Голова и кольца умерли а остальное как новое так вроде не бывает.
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:36 ----------
Имеем opel astra f 95г универсал движок x16sz моник 8 клапанов. Слабая тяга (еле-еле шлифует с места), из трубки масляного щупа и крышки движка сильные картерные газы, почти как выхлоп. Масло есть умеренно, выхлоп не сизый (т.е. в норме). Расход бенза 10-11 город, трасса 8. Машинка не тупит, езди ровно, весь обвес профилактику сделал. Но выхлоп картера удручает, масло гонит и пыхтит из под крышки - я так понимаю это основные признаки износа поршневой..? Слышал, что чем раньше вскрыть движок, тем меньше придется вложиться в капиталку? Посоветуйте плиз как быть, ездить дальше или вскрывать голову?
PS И где в Гомеле лучше сею процедуру сделать?
Могу попробовать созвониться с человеком которому можно доверить свой двиг (по городу таких мало, знаю пока троих) подъехать поговорить, ремонт у него стоит дорого. Но и поболтать чего-то стоит.
Есть пара вопросов
1. Что за клапан вентиляции картерных газов.
2. Как проверить вентиляцию картерных газов.
3 Нехрена себе работы - если голову снимаешь - поменяй кольца.
4 Это где-то так кольца поменял и забыл на несколько лет о ремонте.
5. После замены колец 5-10 тыс.км двигатель будет брать масло, покуда они не притрутся. Как по мне это жопа целиндрам.
6. Голову сделал, кольца поменял - это полностью двиг разобрал - что мешает добавить пару копеек и сделать двиг по нормальному осталось то там фигня, а то голову сделал а остальное дохлое. Голова и кольца умерли а остальное как новое так вроде не бывает.
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:36 ----------
Могу попробовать созвониться с человеком которому можно доверить свой двиг (по городу таких мало, знаю пока троих) подъехать поговорить, ремонт у него стоит дорого. Но и поболтать чего-то стоит.
1. это маслоотделитель, причем он к капиталке я не знаю, может типа - "дует" сильно из маслозаливной )))
2. смотря на каком авто, они отличаются по конструкции, по нету валом отчетов на разные авто
3. не совсем понял о чем, если голову снимают, то заменить еще и кольца - то это тянет за собой длинную и дорогую цепочку замен
4. Если геометрия цилиндра в норме допуска, то замена колец поможет, даже на долгое время иначе - большой ремонт...
5. На Г2 не жрал ничего, ну по крайней мере за те 500 км. что я на нем проехал после полной капиталки.
6. Остальное это как минимум - вкладыши КВ, сам КВ(по состоянию), расточка/гильзовка (смотря что дешевле, но поршни под следующий ремонт стоят мрак!) и еще куча прокладок/болтов/гаек.
SerB
Да ответы на все вопросы я сам знаю. Знает ли эти ответы тот кто советует.
Аааа ты вот о чем ))))
ну да.
Когда загнул свои клапана DCI иду к умному человеку ????? - не мешай технике работать - смени загнутые, МСК, притереть клапана и на этом все. Правда по собственной инициативе отчистил впускные-выпускные каналы с наждачкой (каму интересно есть пара фоток м-гу выкл-ть) . Самолет.
Нагара много на поршнях было?
Нагара много на поршнях было?
Откуда на поршнях дизеля нагар (> 0,? мм) давление и температура делают свое дело.
И в прочем что такое много мало, это как с давлением картерных газов, у каждого свои понятия о много. есть лишнее уберем нахрен а нет ну и хорошо.
Масло кушет через голову, давление через поршневую другое? что-то тут не так. Дизель с турбиной и ЕГР в голове получаем страх божий, варианты шаманства кроме механической чистки не проходят. В моем двиге сменить кольца А куда деть ступеньку а хон и на фотке есть.
Да оставим мой двиг, он после того прошкандыбал 14 тыс. (отвлеклись от темы)
Есть пара вопросов
1. Что за клапан вентиляции картерных газов.
2. Как проверить вентиляцию картерных газов.
3 Нехрена себе работы - если голову снимаешь - поменяй кольца.
4 Это где-то так кольца поменял и забыл на несколько лет о ремонте.
5. После замены колец 5-10 тыс.км двигатель будет брать масло, покуда они не притрутся. Как по мне это жопа целиндрам.
6. Голову сделал, кольца поменял - это полностью двиг разобрал - что мешает добавить пару копеек и сделать двиг по нормальному осталось то там фигня, а то голову сделал а остальное дохлое. Голова и кольца умерли а остальное как новое так вроде не бывает.
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:36 ----------
Могу попробовать созвониться с человеком которому можно доверить свой двиг (по городу таких мало, знаю пока троих) подъехать поговорить, ремонт у него стоит дорого. Но и поболтать чего-то стоит.
Клапан – это Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/nubira-lacetti/sm-j/7j2_1b04.ru.html
После снятия головы, сливаешь масло, снимаешь поддон, у 1.9SDI на поршне окручиваешь два болта и выдавливаешь поршень. Замена всех колец на выше указанном двигателе составила 30 минут. Неужели ты собираешься ставить кольца нарезанные с трубы, не Мале или немцы комплектуют свои авто жигулёвскими двигателями, которые через 100 тыс. км капиталят. Потребление масла 1.9sdi двигателем прекратилась на пробеге около 4 тыс. км – это при езде в пределах 90 км/ч (при притирке колец 140 не гоняют). А умерли не голова и кольца, а маслосъёмные кольца (компрессия норма, читай выше) и направляющие с клапанами и мск (это расходный материал), а не ГБЦ. А на счёт хона, неужели считаешь, что andreus такой, что выработку цилиндра особенно вверху не увидит, а если бы читал внимательно, то по результатам компрессии понял бы, что выработки скорее всего нет, а выражение .оппа применяется тогда когда компрессии нет и то, под вопросом (полный износ колец, прогар поршня). Или считаешь, что купить б/у двигатель и заплатить за его замену, будет человеку дешевле? Решения проблем начинаются по мере их поступления, а не от того чё взбрендило. А делать рекламу и иметь возможно долю, не стоит. Может у тебя ещё есть желание со мной в электронном оборудовании и его ремонте побеседовать, я не против, если считаешь, что я просто так от болды советую.
Неправильный ответ )))
Читайте выше. Замена колец целесообразна только после промерки (!!! а не дядя вася на глаз сказал) цилиндров, при отсутствии значений выходящих за пределы допуска. И проверка поршней на предмет выработки по юбке поршня. Голову нужно отдать на опрессовку и шлифовку, при необходимости заменить клапана/направляющие. По любому после снятия поршня меняются как минимум шатунные вкладыши. Все эти операции стоят денег и немалых.
Нельзя просто снять старые кольца и одеть новые оставив все остальное "на своих" местах - это КОЛХОЗ!!! Хотя на продажу сгодится, правда ненадолго.
Для бензинок аля 90-е (немцы как минимум) замена двигателя на б/у ДЕШЕВЛЕ и экономически выгоднее. Так как в основном износ узлов и деталей старого двигателя приближается к 100%, за редким исключением. Работа по замене двигателя 50-100 у.е. в зависимости от машины.
Неправильный ответ )))
Читайте выше. Замена колец целесообразна только после промерки (!!! а не дядя вася на глаз сказал) цилиндров, при отсутствии значений выходящих за пределы допуска. И проверка поршней на предмет выработки по юбке поршня. Голову нужно отдать на опрессовку и шлифовку, при необходимости заменить клапана/направляющие. По любому после снятия поршня меняются как минимум шатунные вкладыши. Все эти операции стоят денег и немалых.
Нельзя просто снять старые кольца и одеть новые оставив все остальное "на своих" местах - это КОЛХОЗ!!! Хотя на продажу сгодится, правда ненадолго.
Для бензинок аля 90-е (немцы как минимум) замена двигателя на б/у ДЕШЕВЛЕ и экономически выгоднее. Так как в основном износ узлов и деталей старого двигателя приближается к 100%, за редким исключением. Работа по замене двигателя 50-100 у.е. в зависимости от машины.
Замену вкладышей может и нужно производить, спорить не стану, но если большой выработки нет, то менять покуда и не стоит. Всё сегодня зависит от наличия денег, для выполнения ремонтных работ. Да можно назвать этот ремонт «колхозным», но мои знакомые ( и я на предыдущем своём авто) которые меняли только кольца и мск, больше ничего не делали, не один десяток тысяч км намотали и проблем нет и решают проблемы, как сказано выше, по мере их поступления и наличия денег. А вообще хозяин – барин, я своё мнение не навязываю у каждого ещё башка с мозгами на плечах, да хоть сразу на 120 тыс. пробега при картерных газах ( и на таком пробеге случае есть) откапиталить двигатель или заменить на б/у.
Просто нужно предупреждать людей сразу, что тупо заменить одни кольца, да еще и оставив старые вкладыши - это КОЛХОЗ вызванный неохотой тратить деньги на нормальный ремонт.
Вот так человек разберет, посмотрит, подумает, вспомнит вас и не меряя ничего заменит кольца. И не обратит внимания на элипсность цилиндра или износ вышедший уже за следующий ремонтный размер. А после колечки потрут нафиг цилиндры или поломает их и попадет человек, или на следующий ремонт или гильзовку. что совершенно не дешево.
А то что у вас и ваших друзей все в порядке с моторами меня только радует, серьезно.
Читаю и понимаю ну не все в курсе как работают отдельные детали двигателя но и сам ДВС в сборе.
Ну ладно я водительский стаж <3 лет, первая машина Рено (все что кончается на О - сам знаю), сам все делаю в первый раз в жизни, от замены фильтров до ремонта головы. Но и то я знаю что в двиге (opel astra f 95г универсал движок x16sz моник 8 клапанов) ну нет никакого клапана вентиляции картерных газов ну никак нет. Ну так я и не даю "профессилональных" советов.
Alex_ka http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/d...2_1b04.ru.html это такой перевод (по мне лучше клапан рецеркуляции отработанных газов), сам разберись как этот клапан работает - писать об этом не буду это ясли.
SerB Неправильный ответ ))) 100 +++++++++++
SerB Просто нужно предупреждать людей сразу, ЕСЕ раз 100 ++++++++
Посмотрел в каталоге систему вентиляции на этом двигателе )))))))))))))))))))))))))))))))))
Там по ходу как на ваговских 1.4-1.6 ABU/ABD в патрубке (06 56 233 ТРУБКА, ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ) стоит спиральная хрень которая масло отделяет и стоимость только этого патрубка около 450 т.р.
ну да ладно
Специательно для Alex_ka в другом переводе про Клапан принудительной вентиляции картера (PCV)
Двигатель 1,9 DCI
НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Рециркуляция отработавших газов используется для снижения содержания окислов азота (NOx) в отработавших газах.ЭБУ системы впрыска открывает перепуск отработавших газов, подавая управляющий сигнал на электромагнитный клапан системы.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Электромагнитный клапан управляется сигналом степени циклического открытия, поступающим от ЭБУ системы впрыска. Сигнал степени циклического открытия обеспечивает регулирование степени открытия клапана, а, значит, и количества отработавших газов, направляемых во впускной коллектор.ЭБУ постоянно осуществляет проверку положения заслонки клапана рециркуляции отработавших газов.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Включение клапана рециркуляции отработавших газов определяется следующими параметрами:
–температура охлаждающей жидкости,
–температура воздуха,
–атмосферное давление,
–положение педали управления подачей топлива,
–частота вращения коленчатого вала двигателя.
Система рециркуляции отработавших газов отключается в следующих случаях:
–напряжение аккумуляторной батареи ниже 9 В,
–при оборотах двигателя ниже 700 об/мин,
–один из параметров (обороты двигателя/нагрузка) выше определенного порога,
–скорость движения автомобиля ниже 12 км/ч, частота вращения коленчатого вала ниже 1000 об/мин, а температура охлаждающей жидкости выше 60 °C в течение 40 секунд.
На клапан рециркуляции отработавших газов не подается питание после пуска двигателя в течение некоторого времени, зависящего от текущей температуры охлаждающей жидкости.
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:52 ----------
Посмотрел в каталоге систему вентиляции на этом двигателе )))))))))))))))))))))))))))))))))
Там по ходу как на ваговских 1.4-1.6 ABU/ABD в патрубке (06 56 233 ТРУБКА, ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ) стоит спиральная хрень которая масло отделяет и стоимость только этого патрубка около 450 т.р.
Так это просто маслоотделитель-маслоуловитель ну никак не клапан, на любом бенз-диз ДВС такая хрень есть, у кого лучше у кого хуже.
ну да ладно
Специательно для Alex_ka в другом переводе про Клапан принудительной вентиляции картера (PCV)
Двигатель 1,9 DCI
НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Рециркуляция отработавших газов используется для снижения содержания окислов азота (NOx) в отработавших газах.ЭБУ системы впрыска открывает перепуск отработавших газов, подавая управляющий сигнал на электромагнитный клапан системы.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Электромагнитный клапан управляется сигналом степени циклического открытия, поступающим от ЭБУ системы впрыска. Сигнал степени циклического открытия обеспечивает регулирование степени открытия клапана, а, значит, и количества отработавших газов, направляемых во впускной коллектор.ЭБУ постоянно осуществляет проверку положения заслонки клапана рециркуляции отработавших газов.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Включение клапана рециркуляции отработавших газов определяется следующими параметрами:
–температура охлаждающей жидкости,
–температура воздуха,
–атмосферное давление,
–положение педали управления подачей топлива,
–частота вращения коленчатого вала двигателя.
Система рециркуляции отработавших газов отключается в следующих случаях:
–напряжение аккумуляторной батареи ниже 9 В,
–при оборотах двигателя ниже 700 об/мин,
–один из параметров (обороты двигателя/нагрузка) выше определенного порога,
–скорость движения автомобиля ниже 12 км/ч, частота вращения коленчатого вала ниже 1000 об/мин, а температура охлаждающей жидкости выше 60 °C в течение 40 секунд.
На клапан рециркуляции отработавших газов не подается питание после пуска двигателя в течение некоторого времени, зависящего от текущей температуры охлаждающей жидкости.
---------- Сообщение добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:52 ----------
Так это просто маслоотделитель-маслоуловитель ну никак не клапан, на любом бенз-диз ДВС такая хрень есть, у кого лучше у кого хуже.
Рециркуляция отработавших газов - это EGR, http://pilot22.ru/egr_klapany_v_sistemah_recirkulyaci, а на VW 1.9SDI не DCI Рено, а там стоит пластмассовая круглая прибомбасина (на картинке под №13(книга Устройство обслуживание ремонт...) клапан регулирования давления системы PCV http://expert.autocom.kiev.ua/kbase/c37/id852 ), которая торкается в крышку головки цилиндров, без проводов датчиков и всего прочего и ни какого EGR на двигателе там нет, так как на этих двигателях нет турбины. Я не собираюсь устраивать полемику, двигатель AQM, а ликбез если понадобится по чём нибудь, я и сам почитаю.
Рециркуляция отработавших газов - это EGR, http://pilot22.ru/egr_klapany_v_sistemah_recirkulyaci, а на VW 1.9SDI не DCI Рено, а там стоит пластмассовая круглая прибомбасина (на картинке под №13 клапан регулирования давления системы PCV), которая торкается в крышку головки цилиндров, без проводов датчиков и всего прочего и не какого EGR на двигателе там нет. Я не собираюсь устраивать полемику, двигатель AQM, а ликбез если понадобится по чём нибудь, я и сам почитаю.
Причем ваш ваговский дизель к опелевскому бензиновому мотору??? Прочитайте название темы в которой вы отписываетесь.
И PVC (по вашей ссылке с турбового(!!!) мотора) вы первый сюда "вставили", вас за язык никто не тянул, хотя его НЕТ на этом опелевском двигателе, о чем Игорь вам и напомнил.
Да и ликбез себе лучше почитать заранее, а не вводить людей в заблуждение.
P/S/ про хреновину которая торкается ваще убило ))))))))))))))))))))) Хреновина эта называется редукционным клапаном, который ставился даже на Г2 дизельного, т.е. это ни какая то уникальная вещь )))
Причем ваш ваговский дизель к опелевскому бензиновому мотору??? Прочитайте название темы в которой вы отписываетесь.
И PVC (по вашей ссылке с турбового(!!!) мотора) вы первый сюда "вставили", вас за язык никто не тянул, хотя его НЕТ на этом опелевском двигателе, о чем Игорь вам и напомнил.
Да и ликбез себе лучше почитать заранее, а не вводить людей в заблуждение.
P/S/ про хреновину которая торкается ваще убило )))))))))))))))))))))
Да я не знаю причём, я привёл на дизеле (выше сказано) как пример, где сказал, что я не знаю как точно у опеля на бензине это сделано, где был получен ответ, как в жигулях, трубка. А чё здесь полемику устроили не знаю. И я того же мнения, читать нужно внимательно пост 27-28.
Ладно предвижу следующий вопрос...
"редукционный клапан ВКГ нужен для поддержания определенного уровня давления газов в картере двигателя...
продуваться должен с обеих сторон..имеет два проходных канала - один - маленькое перепускное отверстие..открыто всегда..
второй - подпружиненная мембрана...
на ХХ, без нагрузки, мембрана (большое отверстие) - закрыта..картерные газы попадают в систему ВКГ через маленькое перепускное отверстие...под нагрузкой, во время езды и тд - с ростом оборотов растет давление газов в картере...
большой канал открывается и картерные газы проходят через него...
таким образом работающий клапан НЕ допускает повышения давления газов в картере и удерживает его на постоянном уровне...
вот, собственно, весь принцип его работы... "
Ладно предвижу следующий вопрос...
"редукционный клапан ВКГ нужен для поддержания определенного уровня давления газов в картере двигателя...
продуваться должен с обеих сторон..имеет два проходных канала - один - маленькое перепускное отверстие..открыто всегда..
второй - подпружиненная мембрана...
на ХХ, без нагрузки, мембрана (большое отверстие) - закрыта..картерные газы попадают в систему ВКГ через маленькое перепускное отверстие...под нагрузкой, во время езды и тд - с ростом оборотов растет давление газов в картере...
большой канал открывается и картерные газы проходят через него...
таким образом работающий клапан НЕ допускает повышения давления газов в картере и удерживает его на постоянном уровне...
вот, собственно, весь принцип его работы... "
Всё верно. Но если он забит, не работает так как надо, где гарантия, что не будет переизбыток картерных газов, или я ошибаюсь.
Ну полезет масло из под щупа и заливной, может и из под прокладки клапанной...
А гарантии на б/у машины никто и не дает.
Привет.
SerB пора заканчивать про принудительную вентиляцию картера, это уже несерьёзно один знает как и что работает а другой только ---------------
Лично мне стало скучно.
Вот народ устроил тут мозговой штурм ))
у меня есть EGR, причем электронный -рекуперация отработанных (выхлопных) газов,с ним все в порядке, пробовал даже раньше заглушку ставить, особой разницы не заметил.
Картерные газы - у меня под крышкой стоит только лишь маслоотделительная сетка, которая уже почищена, а была непробивной на столько, что гвоздь не проходил сквозь слой г..ща.
есть рхх шаговый, есть датчик детонации, все остальное стандартное почти для всех бензинок.
В голову решил пока не лезть, зима... течет нижний сальник возле сцепухи. но чтобы его поменять нужно снимать сцепление и коробку. буду ждать пока сцепление подойдет к замене, потом все за раз поменяю. купил прокладку новую на крышку двиг, старую уже кто-то снимал и поставил обратно ) посему сопливит.
сейчас на холодную движок заводится нормально, правда пока не разогреется хотя бы до 70C рокочет как дизель и стала заметно слышна форсунка (у меня моник), цокать громче стала. а так пока езжу, расход стал 10л. - изменил стиль езды. по трассе 7[COLOR="Silver"]
alex_qwerty
01.07.2013, 13:52
Может не совсем в эту тему , но вопрос - Где качественно и оперативно можно рассточить блок двиг. от Focus TDDI 1.8 л (кроме Хрусталя и белицы) ...??? , или где есть толковый моторист ...??
Всем привет ! Вопрос тоже не потеме, но все же... У меня ауди а6 2.0 (ALT) 5-МКПП . Ест масло как не в себе. Дыма нет, течей тоже нет, но расход масла на 100 км 0,5 литра. Тяга хорошая только на холодную ))) Так вот вопрос : капиталить двигатель или лучше поменять (движок), машину менять не хочу. Можно ли вместо моего всунуть 2.4 бензин, и что для этого нужно еще поменять ?
Сначала хоть компрессию померяй, а то сразу двигло на замену )))
alex_qwerty
03.07.2013, 21:30
Всем привет ! Вопрос тоже не потеме, но все же... У меня ауди а6 2.0 (ALT) 5-МКПП . Ест масло как не в себе. Дыма нет, течей тоже нет, но расход масла на 100 км 0,5 литра. Тяга хорошая только на холодную ))) Так вот вопрос : капиталить двигатель или лучше поменять (движок), машину менять не хочу. Можно ли вместо моего всунуть 2.4 бензин, и что для этого нужно еще поменять ?
по ходу у ALT - это ходовая проблема (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249978)+ (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233164&page=130:shock:)
Вообще не мешало попробовать раскоксовку сделать + МСК поменять + поменять масло (из audi-forun rus : "С плохим топливом лучше лить 502.00-505.00! И не стоит 5W-30. И,особенно,10W-60!!! Лучше 5W-40. Вязкость с завода рекомендована до 12 при 100град. Можно попробовать в р-не 13-15!(учитывая износ двигателя).И,как уже говорилось, температуру вспышки повыше(220 и более) и NOACK(летучесть) менее 9. Эти три составляющие сделают аппетит более скромным. Могу порекомендавать рассмотреть следующие масла: TEXACO Havoline Synthetic 5W-40(вязкость при 100град. - 13.6; вспышка +224 - NOACK-7,8),Titan GT1 5W-40 (14.2 - 250! - 8.5), Valvoline MaxLife 5W-40 (14.2 - 220 - 6.3-11.6(противоречивые данные)). Последнее, если колпачки не менялись, гут!!! Ну и свой пример. Ездил на Шелл 5-40 хеликс плюс экстра(тогда ещё была такая полусинтетика). Брал 2 канистры по 4л.- менял и остатка хватало на 15 000 км.(14.4 - 220 - ???). Сейчас юзал Шелл НХ8. Хватило на 10 000(13.1 - 215 - ???). Расход около 400гр. на 1000. Промыл двигатель присадкой ликви моли(которая за 200км до смены заливается) и залил Titan GT1 5-40. Пока - 200гр. на 1000!(Это масло С3,но в Беларуси топливо хорошее)")
У друга на A6C4 2.6 ABC такая проблема была пока масло не поменял , уже не помню на какое ... но после жор уменьшился в разы.
по ходу у ALT - это ходовая проблема (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249978)+ (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233164&page=130:shock:)
Вообще не мешало попробовать раскоксовку сделать + МСК поменять + поменять масло (из audi-forun rus : "С плохим топливом лучше лить 502.00-505.00! И не стоит 5W-30. И,особенно,10W-60!!! Лучше 5W-40. Вязкость с завода рекомендована до 12 при 100град. Можно попробовать в р-не 13-15!(учитывая износ двигателя).И,как уже говорилось, температуру вспышки повыше(220 и более) и NOACK(летучесть) менее 9. Эти три составляющие сделают аппетит более скромным. Могу порекомендавать рассмотреть следующие масла: TEXACO Havoline Synthetic 5W-40(вязкость при 100град. - 13.6; вспышка +224 - NOACK-7,8),Titan GT1 5W-40 (14.2 - 250! - 8.5), Valvoline MaxLife 5W-40 (14.2 - 220 - 6.3-11.6(противоречивые данные)). Последнее, если колпачки не менялись, гут!!! Ну и свой пример. Ездил на Шелл 5-40 хеликс плюс экстра(тогда ещё была такая полусинтетика). Брал 2 канистры по 4л.- менял и остатка хватало на 15 000 км.(14.4 - 220 - ???). Сейчас юзал Шелл НХ8. Хватило на 10 000(13.1 - 215 - ???). Расход около 400гр. на 1000. Промыл двигатель присадкой ликви моли(которая за 200км до смены заливается) и залил Titan GT1 5-40. Пока - 200гр. на 1000!(Это масло С3,но в Беларуси топливо хорошее)")
У друга на A6C4 2.6 ABC такая проблема была пока масло не поменял , уже не помню на какое ... но после жор уменьшился в разы.
Ну, то что для ALT расход масла обычное дело, я слышал, но не в таких же количествах ))) заливаю Шелл 5-40... Конечно сначала нужно показать машину толковому мотористу, а уж потом прибегать к крайним мерам. Может кто подскажет телефон хорошего моториста ?
sanetschka
05.07.2013, 09:59
Всем привет ! Вопрос тоже не потеме, но все же... У меня ауди а6 2.0 (ALT) 5-МКПП . Ест масло как не в себе. Дыма нет, течей тоже нет, но расход масла на 100 км 0,5 литра. Тяга хорошая только на холодную ))) Так вот вопрос : капиталить двигатель или лучше поменять (движок), машину менять не хочу. Можно ли вместо моего всунуть 2.4 бензин, и что для этого нужно еще поменять ?
Моя тоже масло кушала непомерно, вылечилось заменой маслосъемных колпачков
из audi-forun rus : "С плохим топливом лучше лить 502.00-505.00! И не стоит 5W-30. И,особенно,10W-60!!!
Лучшее масло - то, которое рекомендует завод изготовитель к конкретному двигателю!!! Особенно не рекомендую экспериментировать с вязкостью масла!!!
Перевод: zCarot