Просмотр полной версии : нестабильная работа двигателя
Stasikmaloy
04.07.2012, 23:06
до этого моя лошадкка (1.8 рп) исправно ездила и не брыкалась, но вдруг : обороты холостые плавают 0т 1000 до 600 по тахометру, а в езде дерганье, особенно при наборе скорости в районе 1500-2500 оборотов, после 2500 более менее ровно ведет себя.
замена вв проводов ничего не решила.
выявлено что особое дерганье ощущается при скидывании газа, и на малых оборотах. дергает сильно, резко останавливает, а потом дергает
сначала думал проблема решилась после обнуления мозгов, но после того как проездил безпроблемно 2 дня, все возобновилось. после мучения авто еще пары дней, машина заводится и сразу глохнет - если не поджимать газ, 5 минут стабильной работы на 1000 оборотах, потом обороты плавают , а потом вовсе глохнет(при этом стрелка ож на приборке все ще в белой зоне).
про подсос воздуха не думал?
Stasikmaloy
06.07.2012, 21:53
подушка моновпрыска?
блин, больше грешу на дпдз...завтра буду лазить мерять тестером )
У меня с Пассатом (1,8 моно) уже 3 раз почти такое началось буквально 3 дня назад: 1 раз была причина в подушке под моновпрыском (лопнула), 2 раз была причина в вакуумном распределитилеле зажигания (лопнула диафрагма) а сейчас просто не знаю что случилось - подушку проверил - всё гуд, вакуумный распределитель зажигания то же вроде всё норм, вот теперь сижу и чешу рэпу - что такое может быть. Как писал Stasikmaloy у меня проблема больше когда еду (даёшь газ а она как будто глохнет), на нейтрралке газ принимает по полной без каких либо проблем. И что такое может быть?
У меня с Пассатом (1,8 моно) уже 3 раз почти такое началось буквально 3 дня назад: 1 раз была причина в подушке под моновпрыском (лопнула), 2 раз была причина в вакуумном распределитилеле зажигания (лопнула диафрагма) а сейчас просто не знаю что случилось - подушку проверил - всё гуд, вакуумный распределитель зажигания то же вроде всё норм, вот теперь сижу и чешу рэпу - что такое может быть. Как писал Stasikmaloy у меня проблема больше когда еду (даёшь газ а она как будто глохнет), на нейтрралке газ принимает по полной без каких либо проблем. И что такое может быть?
Давление топливного насоса глянь.
rxstart1
14.07.2012, 01:28
Может быть все что угодно не обязательно подсос. Свечи, высоковольтные провода крышка трамблера, бегунок. Искать нужно методом исключения. :)
Немного подниму тему. :409:
Сын ездит на ВАЗ-2103, 1974 г.в. (досталась от тестя). Неделю назад появилась проблема: при езде машина дергается, особенно при малых оборотах, после 2500 более менее ровно ведет себя (но всё равно подёргивается). Особое дерганье ощущается при скидывании газа, и на малых оборотах в движении. На холостых обороты немного плавают, иногда приходиться вытягивать подсос, чтоб не заглохла.
Подскажите в каком направлении в первую очередь смотреть? С ув. Андрей:409::409:
Alexashka
19.10.2012, 11:02
Неделю назад появилась проблема: при езде машина дергается, особенно при малых оборотах, после 2500 более менее ровно ведет себя (но всё равно подёргивается).
У меня такая же проблема возникла правда на VW вот буквально на днях. Благодаря светлому уму Леши Boss156 проблема была найдена в течении 3-х минут - высоковольтные провода. заменили один из них на другой и все снова ожило и завертелось так как надо, а до этого были одни мучения. Погода влажная вот и проблемы
Благодаря светлому уму Леши Boss156 проблема была найдена в течении 3-х минут - высоковольтные провода. заменили один из них на другой и все снова ожило и завертелось так как надо, а до этого были одни мучения. Погода влажная вот и проблемы
спасибо:412: , будем пробовать. Что-то и у меня смутные сомнения были насчёт проводов - тесть их менял неизвестно когда
rxstart1
25.10.2012, 19:10
У моего соседа была такая проблема решилась заменой лямбда-зонда. http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i35.php
У моего соседа была такая проблема решилась заменой лямбда-зонда. http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i35.php
Вот начитался в инете про лямбдо зонд, проверил на своём Пассате В3 (моновпрыск, 1,8) как все советовали. Результат - на холостых, при прогретом двигателе - напряжение на лямбдо зонде (далее ЛЗ) = 0,9 - 0,91V, так как нет тахометра - дал просто газу и держал - напряжение на ЛЗ - 0,89 - 0,91V. Я как понимаю ему пришёл капец? (в инете пишут что на холостом ходу должно быть напряжение 0,45V, а при оборотах 2500 - 3000 в 1/мин. - должно прыгать чуть ли не от 0,1-0,2 до 1,0). КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ? :410::409: Машина очень любит кушать бензин, во время движения провалы в работе двигателя, дёргается - но СО в норме:confused: Прошу помощи!
Если ты все правильно померял, и на сигнальном проводе лямбда зонда действительно 9 вольт, а зонд обычный циркониевый (это прикинь сколько если сразу), то уже зонд неисправен.
Заметь сразу что "зонд неисправен" и "замена зонда на исправный решит проблему" это разные ситуации.
Зы: Не 4,5 на холостом, а 0,45 и не на холостом, а на непрогретом.
Ззы: И не бабушка, а дедушка, и не Волгу, а Запорожец, и не выиграл, а проиграл :)
Если ты все правильно померял, и на сигнальном проводе лямбда зонда действительно 9 вольт, а зонд обычный циркониевый (это прикинь сколько если сразу), то уже зонд неисправен.
Дико извиняюсь:0066:, неправильно написал измеренное напряжение. ИСПРАВИЛ
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:05 ----------
Заметь сразу что "зонд неисправен" и "замена зонда на исправный решит проблему" это разные ситуации.
а в чём разные? Поясни пожалуйста
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:07 ----------
Зы: Не 4,5 на холостом, а 0,45 и не на холостом, а на непрогретом.
Так надо мерять вначале на непрогретом?
---------- Сообщение добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:07 ----------
А что всё таки значат мои измеренные величины? Подскажи пожалуйста
Дико извиняюсь:0066:, неправильно написал измеренное напряжение. ИСПРАВИЛ
Уже получше. Теперь, если все измерено правильно, невозможно ничего сказать о состоянии лямбда-зонда и автомобиля в целом. Информации недостаточно.
а в чём разные? Поясни пожалуйста
ДОСЛОВНО прочитай, там очевидна разница. "Деталь сломана" и "замена детали решает проблему" - разные понятия. Клиенты часто их путают.
Так надо мерять вначале на непрогретом?
Конечно, затем на прогретом, затем на режиме х.х., затем на режиме ускорения, затем на режиме принудительного х.х. (можно и просто на торможении) и еще много всего нужно померять.
А что всё таки значат мои измеренные величины? Подскажи пожалуйста
Честно? Ничего не значат. Ты неизвестно чем, неизвестно как померял неизвестно что. Для того чтобы делать выводы из таких измерений, нужно быть гадалкой.
Зы: Начни с того что заглуши машину, подключи вольтметр (только не надо брать китайкий показометр с севшей батареей) и через 10 минут включи зажигание. Должно получиться 0,45 вольт. Это начало теста датчика кислорода. Потом заведи машину и смотри что будет...
Зы: Начни с того что заглуши машину, подключи вольтметр (только не надо брать китайкий показометр с севшей батареей) и через 10 минут включи зажигание. Должно получиться 0,45 вольт. Это начало теста датчика кислорода. Потом заведи машину и смотри что будет...
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯ!:412::412::412:
P.S.: Завтра попробую и отпишусь что получилось
Ну что, пришёл с утра, на непрогретом двигателе подключил вольтметр к ЛЗ - показания прибора - 0,00 V. Включил зажигание - показания прибора - 0,00 V. Завёл - показания прибора - от 0,00 V начали подыматься плавно, через 20 - 30 секунд - показания прибора - 0,92 V. Двигатель работает - температура 70 градусов - показания прибора - 0,92 V. Далее - температура 90 градусов - показания прибора - 0,92 V. Даю газ в пол и держу - показания прибора поднялись до - 0,95 V. Отпускаю газ - показания прибора стали - 0,92 V (один раз упали до 0,89V. и опять 0,92V.) Потом хоть газу, хоть не газуй - стабильно 0,92V.
P.S.: ИМХО лямбда зонд скорее мёртв, чем жив
Ну что, пришёл с утра, на непрогретом двигателе подключил вольтметр к ЛЗ - показания прибора - 0,00 V. Включил зажигание - показания прибора - 0,00 V. Завёл - показания прибора - от 0,00 V начали подыматься плавно, через 20 - 30 секунд - показания прибора - 0,92 V. Двигатель работает - температура 70 градусов - показания прибора - 0,92 V. Далее - температура 900 градусов - показания прибора - 0,92 V. Даю газ и держу - показания прибора поднялись до - 0,95 V. Отпускаю газ - показания прибора стали - 0,92 V (один раз упали до 0,89V. и опять 0,92V.) Потом хоть газу, хоть не газуй - стабильно 0,92V.
Недостаточно замеров. При резком нажатии газ в пол (ждешь пока раскрутится до 5000) и последующем отпускании до режима х.х. что показывает вольтметр пока обороты мотора больше х.х.? Если отключить 1 цилиндр что показывает?
P.S.: ИМХО лямбда зонд скорее мёртв, чем жив
Нельзя сделать подобный вывод из твоих замеров.
При резком нажатии газ в пол (ждешь пока раскрутится до 5000) и последующем отпускании до режима х.х. что показывает вольтметр пока обороты мотора больше х.х.?
уже писал , что тахометра в машине нет
когда газ в пол, ( Даю газ в пол и держу - показания прибора поднялись до - 0,95 V. )
После отпускания газа измерения проводил
пока обороты мотора больше х.х. результат - показания прибора стали - 0,92 V (один раз упали до 0,89V. и опять 0,92V.)
А потом, как уже писал - хоть газуй, хоть не газуй - стабильно 0,92V.
уже писал , что тахометра в машине нет когда газ в пол, ( Даю газ в пол и держу - показания прибора поднялись до - 0,95 V. )
После отпускания газа измерения проводил
результат - показания прибора стали - 0,92 V (один раз упали до 0,89V. и опять 0,92V.)
А потом, как уже писал - хоть газуй, хоть не газуй - стабильно 0,92V.
Тут интересны показания прибора в момент когда газ уже отпущен, а обороты еще высокие. Ну и измерение при принудительном наличии кислорода в выхлопе (отключен один цилиндр) ты не провел...
По твоим измерениям либо зонд врет, либо разорвана цепь обратной связи по коррекции топлива, т.е. смесь переобогащенная... Я бы проверил соединение датчика кислорода и ЭБУ ДВС. И еще, куда конкретно ты подключаешь вольтметр?
ЗыЖ Писанины вагон, а сама проверка - делов минут на 5. Приедь, мне проще проверить самому нежели объяснять азы.
И еще, куда конкретно ты подключаешь вольтметр?
"+" - на сигнальный провод лямбда зонда (разъединив разъём), а "-" - на массу двигателя
---------- Сообщение добавлено в 06:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:39 ----------
Приедь, мне проще проверить самому нежели объяснять азы.
ОК! если можно, только вот скажи куда и когда. Появиться время подскачу
"+" - на сигнальный провод лямбда зонда (разъединив разъём), а "-" - на массу двигателя[COLOR="Silver"]
ВОт я так и знал... Кто разрешил вносить изменения в проводку автомобиля, немедленно соедини разъем. Теперь можно перемерять все заново. И никаких разъединений.
ОК! если можно, только вот скажи куда и когда. Появиться время подскачу
8 029 6543773
ВОт я так и знал... Кто разрешил вносить изменения в проводку автомобиля, немедленно соедини разъем. Теперь можно перемерять все заново. И никаких разъединений.
boss156 извиняюсь, что поздно заметил это сообщение (иногда лажу на форуме по мобилке и не всегда выскакивают новые сообщения). ОК! Сделаю как говоришь (просто начитался на форумах про проверку, так там многие пишут про разъединеие разъёма и мерять чисто с сигнального провода на прогретом двигателе). Как измеряю, отпишусь.
boss156 ну вот измерил показания ЛЗ без отключения (получилось так, что измерения проводил только на прогретом двигателе):
- приехала жена на машине и через 5 - 6 минут - 0,5 V
- газ в пол - 0,87 - 0,9 V
- отпустил газ (ещё падают обороты) - 0,01 - 0,8 V
- после этого на холостых оборотах - 0,13 - 0,83 V (постоянно меняется с частотой примерно 2 - 3 раза в секунду от меньшего к большему и наоборот)
- заглушил - резко до 0,01V
- сразу включил чисто зажигание без заводки - 0,08 V
ДАЛЕЕ НА ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ БЕЗ ЗАВОДКИ
- через 1 минуту 45 секунд- 0,45 V
- через 2 мин 50 сек - 0,47 V
- через 4 мин. - 0,49 V
- через 6 мин. - 0,5 V
- через 10 мин. - 0,5 V - далее показания не менялись вообще.
boss156 ну вот измерил показания ЛЗ без отключения (получилось так, что измерения проводил только на прогретом двигателе):
- приехала жена на машине и через 5 - 6 минут - 0,5 V
- газ в пол - 0,87 - 0,9 V
Норма, предельное обогащение на мощностностных режимах.
- отпустил газ (ещё падают обороты) - 0,01 - 0,8 V
Провал до нуля есть - датчик кислорода с большой долей вероятности исправен.
- после этого на холостых оборотах - 0,13 - 0,83 V (постоянно меняется с частотой примерно 2 - 3 раза в секунду от меньшего к большему и наоборот)
ЭБУ ДВС выполняет регулирование состава горячей смеси вблизи стехиометрического соотношения, период колебаний зависит от скорости реакции датчика кислорода (его старением).. Чем быстрее - тем лучше. Надо было еще убедиться в наличии таких же колебаний напряжения на повышенных оборотах при постоянном положении дроссельной заслонки.
- через 6 мин. - 0,5 V
- через 10 мин. - 0,5 V - далее показания не менялись вообще.
Норма. Проводка от ДК до ЭБУ ДВС исправна, ДК исправен.
identificator
23.04.2015, 14:27
Проблема:
Машина глохнет или просто проработав немного на холостом, или катясь на нейтралке после движения. Не всегда. Редко. Но глохнет. Например, сегодня просто хотел посмотреть: подключится ли ELM327 к ней - сидел в заведённом авто, спаривал с телефоном - сначала обороты упали почти до нуля - поднялись на норму. Через минуту просто заглохла.
Что делал недавно: замена ГРМ + ролики + помпа.
Чтобы это могло быть? Свечи сегодня заменю. На всякий. Фильтр - осенью менял. Бензин - 95 с газпрома белорусского.
alex_qwerty
23.04.2015, 14:44
на холостом, или качась на нейтралке после движения.
Я бы для начала почистил дроссель (https://www.drive2.ru/b/288230376151740973/) и регулятор х.х (http://www.drive2.ru/l/163461/)
Я бы для начала почистил дроссель и регулятор х.х
+1
и работу лямбды проверь
identificator
24.04.2015, 08:42
Пошёл менять свечи и нашёл масло в двух свечных колодцах. Буду менять прокладку крышки + прокладки болтов + чистить патрубки. Должно помочь. А свечи за 3 года были в норме.
Ещё нашёл отсутствие хомута на воздуховоде (лишний подсос) и сломаное крепление корпуса воздушного фильтра. Наверное сломано на сервисе при замене ГРМа.
если свечи в масле, то скорее в них причина....( по лямбде увидел бы богатую смесь из-за пропусков воспламенения....
identificator
22.05.2015, 11:10
Подниму темку. Давайте забудем о том, что писал выше и попробуем ещё раз проанализировать:
Как это происходит:
1. Глохнет на ХХ. Не сразу. Минуты через 3-5-10... когда как. Заводится в 90% случаев после этого сразу, в 10% нужно газануть.
2. Где-то каждые 10-15 км. (или по времени минут 10-15 - когда как) делает попытку заглохнуть на ходу (когда обороты выше ХХ). Такое ощущение, что не срабатывает один целиндр, но остальные "потталкивают" и мы едем дальше с горящим секунд 30 "чеком". Потом чек выключается, ошибок после этого OP-COM не находит.
Сугубо моё ощущение - где-то что-то накапливается и блокирует работу. "Пробивает" "пробку" и работает дальше.
И теперь что менял:
топливник год назад.
грм с помпой, воздушный, свечи (Бош по каталогу), исправил изоляцию датчика распредвала (рассыпалась изоляция), прокладку клапанной (текла и подливала свечи), бензин (заменил 95 на 92 из-за бОльшей детонации чтобы посмотреть на эффект) - только что.
Двигатель x18xe1, без ГБО и в отличном состоянии, езжу почти 4 года уже. Масло - синтетика 5w30, не ест! Жидкости не убегают, вобщем - кроме описанной выше проблемы, которая возникла около тысячи км назад ничего не беспокоит. Обороты не плавают и не скачут.
Что буду делать.. может подскажите в каком порядке, чтобы не попасть на деньги.
Мне уже советовали (но ещё не делал, редко езжу, мало времени на "ковыряние в авто"):
0. Сбросить клеммы.
1. Чистка дроссельной заслонки... не знаю.
2. Почистить вентиляцию картерных газов (это снять сетку в клапанной крышке и там всё почистить?).
3. Датчики.... датчики. Какие? ХХ не думаю что нужно - обороты стабильны же (кроме "этих моментов").
4. Принимаю советы. Не думаю что что-то "глобальное" - нужно найти что.
Заранее огромное спасибо за советы! Когда разберусь - напишу. А то много тем на форумах, в которых не пишут как решили проблему - увы.
3. Датчики.... датчики. Какие? ХХ не думаю что нужно - обороты стабильны же (кроме "этих моментов").
Проверить, правду ли они показывают, у меня на астре ф датчик температуры двигателя периодически подглючивал, показывал -10 в +25, в результате мозги так регулировали смесь, что двигатель глох, если газ не поддашь.
identificator
25.05.2015, 11:25
Погуглил. Судя по моим симптомам и сопоставлению информации из инета - это НЕ топливный носос, это НЕ катализатор.
Топливный фильтр менял год назад (20 тыс. км.), Champion... может он?
Мне ещё сказали что возможно ЭБУ... - это плохо. Опкомом, как понимаю, не считать. Если глючит - проблема электрическая. Проверить контакты / герметичность / нутрянку на износ? Может кто подскажет как/куда копать?
Хотя после проверки установки ГРМа, замены прокладки клапанной крышки, перемотки изоляции датчика распредвала и того как начал каждый день на авто ездить (до этого - раз в неделю) ошибка возникает раз в 5 реже. Может подождать-поездить? )))))
Дим, а попробуй поездить на машине каждый день... не любят они простоя, не любят!
Вот у меня проблема сложнее - вибрация двигателя на ХХ и не могу найти причину. Уже во впрыск влез и вылез через глушитель и толку ноль.
Железный Дровосек
25.05.2015, 14:38
Identificator, возможно, это свечи.
При запуске холодная свеча, которая еще не больна, но уже не здорова, не работает, что вызывает троение двигателя и загорание сигнальной лампы. По мере прогрева двигателя на оставшихся рабочими трех цилиндрах проблемная свеча также прогревается и работает уже исправно.
Летом все еще ничего, но с понижением температуры будет все хуже и хуже. У тебя наоборот: с повышением температуры все лучше и лучше. А если поедешь далеко, чтобы свечи прогорели, так совсем хорошо покажется. Вот на это "покажется" надеяться не надо - свечи нужно проверить, а заодно и все, что с их работой связано - ВВ провода, катушки.
- - - Добавлено - - -
Дим, а попробуй поездить на машине каждый день... не любят они простоя, не любят!
Вот у меня проблема сложнее - вибрация двигателя на ХХ и не могу найти причину. Уже во впрыск влез и вылез через глушитель и толку ноль.Подушки двигателя в порядке?
identificator
25.05.2015, 16:15
Identificator, возможно, это свечи.
Первое что заменил. Каталожный бош.
А что ещё проверить в даной системе - не знаю.. модуль зажигания там такой:
https://e-a.d-cd.net/f2df654s-960.jpg
- - - Добавлено - - -
А. Ещё. "Болтается" тросик, который уходит в блок круиза. Сам круиз работает нормально. Не мешать работать? )))
На фото верхний. Там колхозить как-то надо чтобы люфт убрать...
http://www.autopro.spb.ru/imgdir/imgsma/22-2-b.jpg
identificator, если проблема постоянная - 99% найдем......утром пригонишь -вечером заберёшь( с диагнозом или отремонтированную)....
identificator
25.05.2015, 21:02
identificator, если проблема постоянная - 99% найдем......утром пригонишь -вечером заберёшь( с диагнозом или отремонтированную)....
Спасибо. У меня ещё есть пара мыслей - сначала отмету их да бензинчик заменю. А потом уже и погоню.
За сегоднешние 40 минут в дороге было только два "толчка" и те при высоких оборотах. На ХХ не глохла.
Подключить OP-COM до начала, и глянуть на него во время проблемы? За 30 секунд пассажир вполне внятно произнесет ошибку.
identificator
28.05.2015, 11:38
Итак, сегодня вышел с Оп-Комом и пока подключал (на вин10 опком не заработал - искал другой ноут) заглохла на ХХ и я прочёл ошибки:
P0100 - Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха (01) - Присутствует
P0110 - Высокое напряжение температуры впускаемого воздуха (04) - Присутствует
сделал сброс, но осталась (!) ошибка
P0110 - Высокое напряжение температуры впускаемого воздуха (04) - Периодический
Датчик ДМРВ нашёл. Говорят что датчик температуры в нём. Нужно отдиагностировать ДМРВ как-то при помощи Оп-Кома. Опком есть... Буду благодарен помощи "как" )
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=495178#p495178
identificator
28.05.2015, 14:08
http://www.myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=495178#p495178
На английском форуме нашёл более колхозный вариант: масса приходящая к ДМРВ параллелится с генератором. Сначала нужно отлиагностировать ДМРВ, а потом буду баловаться с массой. Осталось разобраться как отдиагностировать.
И какие результаты ты получишь при диагностике с неисправной проводкой? Имхо, сначала восстанови землю, потом уже диагностируй ДМРВ
identificator
28.05.2015, 15:55
И какие результаты ты получишь при диагностике с неисправной проводкой? Имхо, сначала восстанови землю, потом уже диагностируй ДМРВ
Я же не уверен что дело в проводке.
масса приходящая к ДМРВ параллелится с генератором
Еще подумалось, если обрыв массы возле мозгов, то такой вариант не поможет.
На английском форуме нашёл более колхозный вариант: масса приходящая к ДМРВ параллелится с генератором. Сначала нужно отлиагностировать ДМРВ, а потом буду баловаться с массой. Осталось разобраться как отдиагностировать. да не надо колхозить. грамотно проверю тебе ДМРВ.( Компьютер. Форма сигнала)
грамотно проверю
поподробней можно?
поподробней можно?
Имхо - осциллограф.
Имхо - осциллограф. всё верно. Могу и лямбды глянуть и много чего ещё.
грамотно - только осциллограф!...спросил оттого, что увидел
Компьютер. Форма сигнала)
поэтому спросил......
identificator
01.06.2015, 08:39
На сегодня ситуация такая:
единственное что повлияло на чАстоту возникновения ошибки - очистка ДМРВ баллоном карбклинера (струя) и поверхностная (без снятия) чистка дроссля (ну там и говища в виде масла и сажи было - сам в шоке!) этим же карбклинером. На днях сниму полностью дроссель и прочищу всё, включая доп. каналы (под дождём в пятницу неудобно было это делать). Ну а потом уже на диагностику, если не найду что ещё почистить можно.
Ошибку на ХХ ещё не встречал за три дня, но это ещё не панацея, ведь на ходу "рывок и чекэнджин" появляется всё равно (не так часто, но есть: по трассе раз в ~20 км).
чистка - дело хорошее, но, думаю, она ситуацию сильно не изменит. ДМРВ твой никогда уже не будет прежним; и этот ни с того ни с сего чекэнжин... попробуй сделать запись сканером в динамике - укажет тебе конкретное направление для мыслей.
identificator
01.06.2015, 09:35
Только ли ДМРв ли это? На опелевском форуме мне уже отдиагностировали гибель ЭБУ со "срочной заменой - высылай ЭБУ и 200$ - сделаю". Поэтому нужно аккуратно и неспеша, а то приговорят по интернету пол-авто к замене )))))
Вот неплохая цитата: нужно проверить:
У старых ЭБУ, которых массы датчиков на заглушке распредвала(!!!) - проблемы с общими сигнальными массами для датчиков.
А у меня где?
если нет:
1.ДМРВ.
2.ДМРВ.
3.ДМРВ.
4. "Не совсем прямые" руки сборщиков и как следствие на сигнальный провод попадает ток с другого источника...
5. ЭБУ проверить просто...
снимите разъем с ДМРВ и если ошибка появилась вновь это НЕ ДМРВ. Но еще не факт что это ЭБУ!
Далее берем тестер(если умеем пользоваться) и замеряем напряжения между контактами на фишке(БЕЗ ДМРВ!!!)
Нагуглете на каких контактах у вас опорное_напряжение - оно должно быть:) (гдето в районе 5в, а 12 это уже криминал!!!),
нагуглете где у вас сигнал_расхода_воздуха/сигнал_темп. там должно быть 0 относительно массы(или 5 относительно опорного). Если нет ищите где куда что коротит...
Если все напряжения норм - это ДМРВ.(Но такого быть не может - значит вы невнимательно читали все что ДО, сюда дойти вы не должны)
П.С. В принципе не делайте больше так. Никто (!) по фотографии не лечит... Почему?!
1. Вы можете не владеть полной информацией. Она может быть недостоверна по причине некомпетентности вас или других людей. Или просто не заметить маленького но очень нужного нюанса.
2. 80-90% случаев это неправильный диагноз обладателей...
3. Если вы сами не догадались до пунктов проверки(или не в состоянии нагуглить), то лучше пойти к электрику - есть велика вероятность, что намеряете что-то не совсем так или совсем не так...
Писал на одном дыхании(уже нет:)) если где то ошибся остальные поправлять, если захотят;)
identificator
03.06.2015, 08:55
Отключил ДРМВ - два дня полёт без сбоев (кроме ошибки на БК, естественно).
1. Кто подскажет какие напряжения должны быть на контактах фишки на ДМРВ (зажигание включено, двигатель выключен, ДМРВ отключен)?
2. Если п.1 будет в норме - понесу датчик на осциллограф. Если нет - буду смотреть проводку/мозги.
Дима-только на днях решал проблемму с ДМРВ. У меня то другой авто-но в общем для информации...короче у меня немного "бегал ХХ, от 600 оборот.-до 800 оборот. может особо и не критично-но захотелось привести все в норму. Конечно -можно было бы и самому тестером-но решил сьездить к Игорю- (НАYM)-обещал осцилограф, замерили напряжение просто на включенном зажигании-показало 0.8в. (на форумах ниссановских-вроде называли цифру -0.96в.-не менее), у меня был запасной Б\У ДМРВ-накинули осцилограф-показал-1.01в.(около)-сразу поменяли, первое впечатление-вроде стало нормально-но хочу еще потестить некоторое время еще. Какие у тебя показания должны быть-не знаю. Я гуглил-так на моем авто если выпуска 1994г.-то 0.4в.-0.5в., а уже 1997г.-увеличили напряжение до 0.96в. Может поможет чем эта информация...P.S. На хх-порядка 1.6в.-1.8в.,на больших оборотах-более 4в.)
Отключил ДРМВ - два дня полёт без сбоев (кроме ошибки на БК, естественно).
1. Кто подскажет какие напряжения должны быть на контактах фишки на ДМРВ (зажигание включено, двигатель выключен, ДМРВ отключен)?
2. Если п.1 будет в норме - понесу датчик на осциллограф. Если нет - буду смотреть проводку/мозги.
Мне не понятен ход мыслей в той цитате.
1. Если мы отключаем ДМРВ - моск переходит на аварийную программу, и не учитывает его вовсе. Т.е если все дело не в ДМРВ, а в проводах, то когда они снова "взбрыкнут", на работе двигла это не скажется никак. Т.е. неисправность осталась, но она не проявляется.
2. Если уж и измерять напряжения на ДМРВ - то как раз в процессе "глюка". Толку его мерять, когда машина нормально работает? Я уверен, что напряжения будут нормальные. Или как у Boliwar'а, слегка занижены.
ЗЫ. Ты относительно корпуса померяй на всех контактах.
- - - Добавлено - - -
ЗЫЫ. Boliwar, а к твоей машине можно сканер диагностический подключить?
identificator
03.06.2015, 14:26
ЗЫ. Ты относительно корпуса померяй на всех контактах.
Вот это я и имел ввиду. Не могу найти данных какие пары измерять.
Сергей -у меня 14 пиновый разьем, в более новых 16пиновые-вроде OBD-и даже не на каждой СТО-могут проверить мой авто, не у всех есть такие разьмы... Дима-а сколько контактов на твоем МАФе? У меня три-на одном 12в., второй сигнальный, поставь тестер на 20в.,один щуп на массу-второй при включенном зажигании на провод фишки-ты сразу найдешь и 12в. и показания МАФа при вкл. зажиг. методом "тыка" (это если сам будешь искать).
Вот это я и имел ввиду. Не могу найти данных какие пары измерять.
Boliwar правильно написал. Ты не парами меряй. Черный на корпус, а красным по всем пинам, по очереди. И каждое значение записывай.
Потом, выключай зажигание, прибор на прозвонку, и снова красным по всем пинам. Где запищит - тот "масса".
identificator
03.06.2015, 17:27
Достаточно измерять и запустить эксель. Оранжевым - то что измерял, остальное - посчитал. 12.28 - напряжение аккума. Так что следующий шаг - диагностика ДРМВ. но сначала - в спирт его ) А потом - возможно секс с проводкой...
http://s017.radikal.ru/i411/1506/b5/e51d150441d1.jpg
Я чтой-та не пойму. Рыжая строчка. Черный провод тестера (-) поставил на №1, а красным (+) тыкал по остальным, начиная с "-аккума"?
ЗЫ. Если так, то:
1. Опорное для MAF, + 5В
2. -12В
3. Сигнал, с MAF, который должен быть 0.8-1 на ХХ (заведенной).
4. + 12В (зачем - не знаю, может обогрев...)
identificator
03.06.2015, 18:00
Исправил сообщение. Первый вывод очевидно неверен.
Да, точка отсчёта - контакт №1 ))) Ну, как получилось )))
Мне и этот вывод не кажется очевидным... У тебя проблема - кратковременная.
Представь, у тебя лампочка запитана от 220В, через выключатель. Включена все время. Но изредка выключается ненадолго. Ты в какой-то момент выкрутил лампочку, измерил напряжение. Оно в норме. Делаешь вывод, что виновата лампочка. А на самом деле, кто-то балуется с выключателем. И так получилось, что измерения ты проводил, когда выключатель был включен.
Только что поэкспериментировал с МАФом, подключил тестер, завел, погазовал-вроде в параметры уложилось, без зажиг. -0.96в.,на ХХ1.5в.Кстати-грубо, очень грубо (если маф не "сдохший") можно если он снят-подсоединить фишку, накинуть тестер-и подуть ртом воздух на эти нити, напряжение должно меняться,...но это очень грубая -типа -работает-не работает проверка, проще накинуть тестер на установленный уже МАФ на двиг.
Кстати, характер неисправности (кратковременно, периодически), больше похоже на "неконтакт". Почему помогла чистка... Не знаю, может пошевелил чего, пока чистил.
На опелевском форуме мне уже отдиагностировали гибель ЭБУ со "срочной заменой - высылай ЭБУ и 200$ - сделаю".
шли всех в сад с такими ценами. Вчера забрал рулевую рейку из Минска за 750 тыр., когда в Гомеле мне меньше 1350 тыр. мало кто предлагал, лишь "по большому блату" согласились за $80 привезти. Если всё-таки это будет ЭБУ, вот тебе информация к размышлению (http://www.motorland.by/catalogue/auto-parts-by-make-model-name/opel/zafira-a-1999-2005/blok-upravleniya-ebu.html). На самые дешевые не смотри, они скорее всего сдохшие, а вот по цене чуть выше среднего - вполне. Если будет интересно, расскажу, как сэкономить на доставке 50 тыр :)
AutoSfera
04.06.2015, 09:02
Если будет интересно, расскажу, как сэкономить на доставке 50 тыр
Мне интересно, расскажи
Мне интересно, расскажи
В общем, есть у них представитель в Гомеле. Садишься, выбираешь себе детальки по сайту, добавляешь в корзину, доставка стоит 50 тыр. НО! Если заказывать мимо Минска, а позвонить непосредственно (или подъехать на Ефремовский авторынок, место 34м - внешняя часть рынка) гомельскому представителю (+375 44 703 адинадин 00), то доставка уже бесплатная :) Вот такой интересный баг я обнаружил))
все логично...если ты заказываешь в гомеле, то и доставка - их проблема.....а по запчасям гомельчане скорее всего на % и доставка им идет "прицепом" к остальным заказам.......но информация в принципе полезная)))
identificator
12.06.2015, 10:39
Лог снял. Привёл в удобочитаемый вид и выделил в файле момент цветом когда глохнет:
http://s019.radikal.ru/i635/1506/48/f49d6a6d1109.jpg
Вот файл на гугл-диске: https://drive.google.com/open?id=0B7HvemzIR1aUdWt0dVJMbllXMTg&authuser=0 - в нём я ненужные строки спрятал (не удалял).
Если кому-то нужны оригиналы логов (и файл выше) - все снятые файлы лежат в архиве по ссылке: https://drive.google.com/folderview?id=0B7HvemzIR1aUSFhCb0cxM0xxWTA&usp=sharing
Предположения приветствуются.
10.6 на maf и сразу все глохнет.
Зы. Я правда не знаю, сколько норма, но хорошо коррелирует с ошибкой
identificator
12.06.2015, 11:46
10.6 на maf и сразу все глохнет.
Зы. Я правда не знаю, сколько норма, но хорошо коррелирует с ошибкой
Как я понимаю, это объём воздуха через ДМРВ (кг/ч). Если открыть весь файл - там и большие значения есть. Так что не то. В полном файле когда заглохла я выделил розовым. Когда пыталась, но не заглохла (но выдала ошибку) - оранжевым.
Что заметил - когда глохнет - помимо напряжения на МАФ сразу летит вверх напряжение на датчике температуры. Хотя когда выключаю двигатель сам - то же самое.
Дроссель не трогал, воздух вырос, тут же детонация, от вибрации отвалилась земля, и сигнал с датчика "приобретает форму хрени".
Что заметил - когда глохнет - помимо напряжения на МАФ сразу летит вверх напряжение на датчике температуры. Хотя когда выключаю двигатель сам - то же самое.
Раз лог идет дальше - мозги остаются запитаны -> запитаны и сигнальные цепи.
А то, что оба - так она (земля) у них общая.
Посмотрел большой файлег... Очень похоже, что при 5.1 на входах, работает аварийная программа. Т принимается 15 град. Но как рассчитывается MAF - я не в курсе. Явно не только с одного сигнала с датчика.
Когда пыталась, но не заглохла (но выдала ошибку) - оранжевым.
Тогда дроссель открыт был (в смысле, ты ехал, "завелась с толкача").
лежат в архиве удалил уже?
Дроссель не трогал, воздух вырос, тут же детонация, от вибрации отвалилась земля, и сигнал с датчика "приобретает форму хрени". ладно, что я не понял связь м/у неподвижным дросселем и возросшим потоком воздуха. Но отвал земли от фишки да ещё и от детонации... механизм KR, вроде как, работает. Не должно её сильно трясти - она скорее заглохнет. Что, видимо, и происходит.
не пойму по оранжевому участку: автомобиль не заглох после полной остановки воздушного потока?
PS одна открылась. смутили показания лямбды. Это ХХ? а ты мог бы прогреть её и перегазовать?
identificator
14.06.2015, 18:35
удалил уже?
только проверил - всё открыто
ладно, что я не понял связь м/у неподвижным дросселем и возросшим потоком воздуха. Но отвал земли от фишки да ещё и от детонации... механизм KR, вроде как, работает. Не должно её сильно трясти - она скорее заглохнет. Что, видимо, и происходит.
"счётчик потока воздуха" не в том же ДМРВ?
мне предлагали сменить бензин из-за показанных детонаций - так это уже вторая порция 95-го....
не пойму по оранжевому участку: автомобиль не заглох после полной остановки воздушного потока?
PS одна открылась. смутили показания лямбды. Это ХХ? а ты мог бы прогреть её и перегазовать?
а что не так в лямбде? вроде всё ОК. что значит прогреть и перегазовать?
Я в пятницу нашёл сайт, который по снятому логи рисует любые графики (на работе ссылки - не припомню сейчас). Так вот: кроме зависимости "ложится сразу ДМРВ и температуры" других не нашёл. Я решил что это проводка или ЭБУ (по-сути та же проводка в ЭБУ).
Всё верно. ДМРВ считает поток воздуха. просто я не понял Sansa. Он намекал на подсос или на работу РХХ? Прогрей машину до рабочей температуры и погазуй чтобы увидеть работу систем и лямбды в частности. + добавь столбец УОЗ. Рано грешить на проводку, а тем более на ЭБУ.
Он намекал на подсос или на работу РХХ?
Я не знаю, что это. Я видел по логам неизменное положение ДЗ, и одновременное возрастание показаний ДМРВ. И тут же детонация, следом меняются показания ДМРВ и ТВ на "запредельные". Может оно и не связано, возможно вибрация от чего-то другого, и сначала отвалилась "земля", а уж потом, увеличился "воздух", не сразу сильно - из-за фильтрации.
Ни подсос, ни РХХ не объясняют "показания" ДМРВ и ТВ.
ЗЫ. Имхо, с углом опережения что-то, а не с бензином. У тебя детонация на переходных процессах постоянная.
- - - Добавлено - - -
чтобы увидеть работу систем и лямбды в частности.
А зачем смотреть на лямбду, если показания ДМРВ не правильные? И если без него - машина едет и не глохнет?
что значит прогреть и перегазовать?
А там ниже есть, видимо старт со светофора. Машина прогрета, ХХ, потом резкое нажатие на педальку.
Ни подсос, ни РХХ не объясняют "показания" ДМРВ и ТВ.
ЗЫ. Имхо, с углом опережения что-то, а не с бензином. У тебя детонация на переходных процессах постоянная.
А зачем смотреть на лямбду, если показания ДМРВ не правильные? И если без него - машина едет и не глохнет? подсос и рхх объясняют показания маф при неподвижной заслонке. зажимание УОЗ - слдствие работы кнок ретард при детонации. Путаете причины и следствия, или мне кажется? А какие показания ДМРв-правильные?
- - - Добавлено - - -
Идентификатор, если машинка хорошо себя чувствует без дмрв, почему ты его не проверишь и не поменяешь или просто не поменяешь уже вторую неделю, кажется?;)
- - - Добавлено - - -
Если заслонка электрическая и ты полазил в неё ручками как бы не пришлось её адаптировать. Съезди к кому-нибудь. Пускай глянут.
подсос и рхх объясняют показания маф при неподвижной заслонке.
Давайте определим, про учтенный или неучтенный воздух мы говорим. Просто для меня, "подсос", означает "дырдочку после ДМРВ".
А какие показания ДМРв-правильные?
Показания "5.1" ДМРВ и ТВ - не правильные, находятся за границами, установленными разработчиками ПО мозгов. Об этом говорит сообщение об ошибке, о котором говорится выше. Время по логу и комментарии Димы - указывают, что эти события совпадают.
Идентификатор, если машинка хорошо себя чувствует без дмрв, почему ты его не проверишь и не поменяешь или просто не поменяешь уже вторую неделю, кажется?
У меня проблема с датчиком скорости. Тоже от вибрации. Машина нужна каждый день, куда можно было долезть "за раз" уже все проверено. На остальное нужно 2-3 дня.
Может где-то похоже.
ЗЫ. Поправил фразу про датчик скорости.
- - - Добавлено - - -
Если заслонка электрическая и ты полазил в неё ручками как бы не пришлось её адаптировать. Съезди к кому-нибудь. Пускай глянут.
У VW после отключения АКБ, если включить зажигание и не трогать стартер, в течение 30 секунд происходит адаптация. Интересно на опеле так же?
ЗЫ. Так и OPCom есть. Или через него низзя?
зажимание УОЗ - слдствие работы кнок ретард при детонации. Путаете причины и следствия, или мне кажется?
Меня лямбда с детонацией тоже "напрялга". Пытался их осмыслить - не хватило ни знаний ни данных (про УОЗ в логе вы правильно заметили, да и показания ДМРВ "в ошибке" мне не понятны).
ЗЫ. Не покидает ощучение, что смотрит на эту тему boss156 и в усы хихикает...
identificator
15.06.2015, 08:40
Прогрей машину до рабочей температуры и погазуй чтобы увидеть работу систем и лямбды в частности. + добавь столбец УОЗ. Рано грешить на проводку, а тем более на ЭБУ.
Там в файле вторая половина значений - уже на прогретую.
- - - Добавлено - - -
А там ниже есть, видимо старт со светофора. Машина прогрета, ХХ, потом резкое нажатие на педальку.
Да. График записан от Гиппо до ЗИПа.
- - - Добавлено - - -
Идентификатор, если машинка хорошо себя чувствует без дмрв, почему ты его не проверишь и не поменяешь или просто не поменяешь уже вторую неделю, кажется?;)
Если заслонка электрическая и ты полазил в неё ручками как бы не пришлось её адаптировать. Съезди к кому-нибудь. Пускай глянут.
Я не иметь возможности постоянно лазить в авто )
Датчик сейчас буду искать на опель-клубе (заодно посмотрю где ещё этот ставилдся по каталогу).
Дроссельная ВРОДЕ механическая... ну не знаю, когда лазил там пружинка была )))))))))
- - - Добавлено - - -
ЗЫ. Не покидает ощучение, что смотрит на эту тему boss156 и в усы хихикает...
Алексей сменил номер - только в пятницу его узнал )))))) Не знаю, ещё не звонил.
identificator
24.06.2015, 09:51
Заменил датчик ДМРВ на такой же с "живой" машинки - пробема не исчезла. Продублирую массу на мозги от ДМРВ и потом нужно будет смотреть проводку-мозги, если не поможет.
identificator
01.07.2015, 08:50
Итого, после дублирования массы ДМРВ на массу мозгов неделю полёт нормальный.
АПД: проехал более 2 тыс - полёт нормальный.
Перевод: zCarot