гыгыгы, моя тоже постояла пару дней на морозах, никуда не ездившая, и банка села :) ночь в тепле не помогла
Вид для печати
гыгыгы, моя тоже постояла пару дней на морозах, никуда не ездившая, и банка села :) ночь в тепле не помогла
Ну а почему народу в такой мороз с лом снять аккумулятор и на ночь занести домой? Одно дело если машина в гараже, а домой идти потом далеко, а если во дворе дома ставят? Зато с утра вышел, как человек и завелся с пол оборота. :)
ну забыл епт :) это тебе из дома до машины 2 метра, а мне 50 и 3й этаж :)
Да уж.. Расстояние. :)Цитата:
Сообщение от AcidDoberman
От аккума сигналка работает.. а с ключа... эть.. забыл когда закрывал ))))
Да заводится пока.. но с каждым днём хуже и хуже... если на выходных не потеплеет - придётся тащить целых 20 метров до лифта ))))
при помощи проводов vollmond-а, аккумулятора ProLiant-а, и известной матери машина ожила. за что им спасибо :good:
Еще бы.. Попробовала бы она не завестись. ;)
А аккамулятор нормальный или подсаженный? Если нормальный, то съезди мот к электрику. мот де провод пробивает и идёт разрядка!Цитата:
Сообщение от AcidDoberman
ProLiant, +1 за съём аккамуля. Не такие уж и тяжёлые аккамули. зато ипа**ся ненадо.
Уболтали, чертяги )))
Сходил снял.. тем более что до пятницы за руль не собираюсь.. мне в -27 доехать на маршрутке до работы быстрее чем просто прогреть авто )))))
В такие морозы, лучше не насилывать авто! пусть постоит отдохнёт)))) если конечно возможно такое!
вот ещё что! слышал убеждение чтобы оживить и так севший аккамуль на морозе, переодически вкл фары - габариты, ближний, дальний! на выходных по НТВ в передаче - Главная дорога, ыбло сказано, - Не в коем случае не включать фары а то посадите аккамулятор! хех, есть грамотные электрики, или люид знающие? кто что скажет?
Andreyfrer, почти новая банка. я же сказал, пару дней стояла коликом машинка во дворе. этого вполне хватает что бы высадить даже новую заряженую банку
Ребята, а Вы не пробовали обслуживать АКБ??? Говорят помогает :)
Хотя бы 1 раз в 2 недели при этой погоде желательно проверить плотность и подзарядить АКБ. :yes:
Вот у меня АКБ 2004 г.в. и заводит с пол тыка, ночует при этом на улице последние 2 недели. И всё ОК.
А ещё, очень хорошо помогает чистка стартера (разборка-чистка-сборка). В 95% случаев - уменьшается ток потребления стартером:yes::yes::yes:, что в свою очереди облегчает запуск на подсевшем АКБ.
Всё это проверено мной и моими друзьями. Так что.....
Sasha VW, открою тебе секрет, есть необслуживаемые АКБ :yes: да и не у всех есть пуско-зарядное устройство :)
когда в Брянске застали морозы -25 я тоже заводил свой дизель легко, т.к. каждый день ездила машинка
Sasha VW, Я впринципе согласен... У меня аккум тоже 4 года выпуска... До этой зимы заводил без проблем! Правда я его только первый раз заряжал этой зимой, когда у тебя зарядку брал... И сейчас тоже заводит норм... Только не так легко как летом, сказывается застывшее масло в движке, но после той зарядки - без проблем!
AcidDoberman, Фиг его знает, по поводу разрядит за 2 дня... У меня тоже, когда первый раз этой зимой морозы были большие 3-е суток стояла под окном - завелась без проблем... А пасадил я его тупо... Пока ехал в универ - машина глохла раз 5-6 и заводилась трудно, и я каждый раз маслал аккумулятором, а потом вместо того, чтоб прокататься пару км сразу заглушил и поставил возле универа, через 5 часов пришел и привет... Но на ночь поставил зарядить - и до сих пор норм заводит... Хотя на след зиму посмотрю новый... Мот у тя чего в проводке нарушено, или еще чего? Я так мыслю - не должен он разрядиться за пару суток ночевки на морозе... Мот у тя его генератор плохо заряжает?
ЗЫ: Грею аккум фарами перед заводкой 10 сек, потом жду 30-45 сек, потом старт и полетели!
ЗЗЫ: Аккум Centra 55 Ампер.
Да ты что!!!??? не знал до этого момента.:) Ну да ладно, не будем спорить... Пусть будет по твоему. Всё равно мне сейчас на работу идти - нет времени спорить.Цитата:
Сообщение от AcidDoberman
Обслуживание - это не значит лезть ему в кишки:yes:
Sasha VW,
ты мне предлагаешь сидеть и колдовать над АКБ как алхимику? заливая электролит, дист.воду и проверять это все клизмой? :)
А вот есть причина - почему не снять. Сам только столкнулся. Снять аккумулятор пришлось, а вот магнитолка закодирована. И пшик - молчала два дня:mad:. Варианты: или нести к декодеру за деньгу или узнавать код. Я свою брал в Литве в ноябре. Есстесно код не спросил и нигде не обнаружил. Но оказалось есть проги - там забиваешь серийник или номер штрих кода (в моем случае) и вуаля получаешь код магнитолы! Но не каждый об этом знает!Цитата:
Сообщение от ProLiant
а чего она закодировалась? потому что от питания была отсоеденина?Цитата:
Сообщение от delserf
а у меня например чтобы снять аккум надо сначала открутить головкой на 13 с удлинённым воротком крепление, затем немного выдвинуть аккум, с помощью шкстигранника и ключа на 13 открутить клеммы. когда ставишь назад всё в обрятном порядке повторить, плюс ещё с помощью лампочки зарядить конденсатор....
Таскаться с 100ач мягко говоря неудобно. Да й ключом у меня ни двери ни багажник не открываются (сняты тяги), только с сигналки. так спокойней как-то...
да и замки пожалуй позакисали....
такой саморазряд как у тя макс это не есть гуд.... полюбому где-то косяк....
У братового тестя гольф II (1.4 бенз) стоит в гараже, неотапливаемом. клеммы никто не снимает. выезжает раз в месяц, заводится без проблем!
у меня самого раньше был неслабый саморазряд. почистил все контакты, местами поменял проводку теперь всё ок!
летом ещё стартер почищу....
да и ещё! а ещё один ньюанс....
а что если в магнитоле куча настроек? (задержки, срезы, и тд и тп...)
Каждый раз по новой нвстраивать?
А если у кого поканалка? так это чревато.....
Не, тебе это не надо:no:Зачем ещё себе голову забивать???Цитата:
Сообщение от AcidDoberman
Я думаю проще пойти и купить новый:yes: или когда опаздываешь на работу или ещё куда - рвать одно место и обзванивать всех кого знаешь с просьбой о помощи.
Я думаю так будет проще...
Именно так!Цитата:
Сообщение от Andreyfrer
У меня не крутил аккум вообще, если с первого оборота не завелась, то всё. Оказалось втулку стартера в коробке, закулисо и запрессовало внутри. Заменил втулку и все. Зря аккум новый покупал (шутка).
Гы... Как говориться: -"хорошая мысля приходит... когда уже поздно":)Цитата:
Сообщение от OlGrom
да саморазряда нет, просто попытайтесь прокрутить дизельный мотор на морозе на протяжении нескольких дней, думаю тут ни одна банка не потянет :)
да и когда я в гомеле я никуда не спешу уже :)
В продолжение моей истории... На випкаре бились почти неделю, но так и не смогли определить точную причину. Подозревают блок управления двигателем, но не 100%. Поузнавал сколько эта хрень стоит, 250$ в лучшем случае за б/у а потом еще 100 за прописку иммобилайзера. Сейчас на всякий случай загнал еще в одно место на Подгорной у самого моста в волотову. Оказалось, что там тоже есть люди близкие к клубу, а именно Boss156. Будем ждать результата.
место называется СТО "Волна"? :)
нет.Цитата:
Сообщение от AcidDoberman
Если СТО Волна находится примерно там же где и и х магазин а также салон Mitsubishi то нет. Это с другой стороны, если скажем из волотовы по мазурова ехать в сторону универмага, после моста через ж/д пути уходишь под мост и двигаешься в сторону Волны, как только под мостом проехал, сразу слева синие ворота, написано "Шиномонтаж" и сбоку сиротливо "диагностика"
а у меня попандос..... на холодную как заведусь бензом воняет... и двигатель колбасится....
на 20 литрах проехал менее 75 км.....
причем не важно завёл и поехал или стоял грел.... первые 5 минут работы двигателя стрелка топлива просто на глазах падает....
наверное что-то с зажиганием! ща потеплеет, немножко, посмотриш как потом будет кушать! хотя если бензом воняет, может быть где-то бенз протекает.
Та же херня была у меня на гольфе, когда лямбда сдохла. Жрал 20-ку (при объеме 1,4), выхлоп был недетский и приколбашивало его. А когда прогреется, проходит?Цитата:
Сообщение от Docent86
Вы тут про аккумуляторы спорите... У меня АКБ центра 60А 2003 (!) года производства, ни разу не заряжал до этой зимы. Ни разу не открывал, не снимал вообще :)
Так вот через 7 лет она все-таки начала сдаваться :)
Про снятие АКБ, согласен, гемор еще тот. У меня просто так не подлезть, приходится снимать решетку радиатора. Потом оставлять не в самом лучшем районе, без сигналки, да еще и с гольфовыми недозамками что-то нет особого желания.
дизель?Цитата:
Сообщение от Docent86
Свечи как?
Походу смесь не прогревается и естественно не сгорает в моторе пока он холодный, а вылетает в трубу.
Всем трактористам посвящаеццО )))
Сохраните в мэмориз - пригодиццО!
Как завести дизельный двигатель зимой и что делать если он этого не хочет
Общие рекомендация по запуску
При температурах ниже -10с, рекомендуется прокалить свечи один - два раза (зависит от температуры на улице и состояния авто) перед тем как заводить машину.
В некоторых авто при включении зажигания, слышен отчетливый щелчек реле накала свечей и через примерно 10 секунд второй щелчек отключения этого реле. Выключаем зажигание, ждем секунд 5 после отключения реле и включаем зажигание снова. После второго раза тоже 5 секунд, включаем зажигание, ждем погасание лампочки накала свечей, заводим, при этом можно и даже нужно нажимать газ (если у вас не электронное ТНВД)
У кого реле не слышно, можно ориентироваться по лампе-индикатору накала свечей.
ВАЖНО! Свечи накала.
Убедитесь что в вашем двигателе они вообще используются, т.к. есть такие, в которых свечей нет.
В случае когда одна или несколько свечей не исправны, а компресия не в идеале, при температурах ниже -7-10с завести двигатель чаще всего не удасться, разве что используя эфир(так называемый спрей "быстрый/легкий старт"), прыская его во впускной колектор открыв корпус воздушного фильтра или направляя тудаже огонь газовой горелки во время старта чтобы разогреть попадающий в цилиндры воздух.
Иначе нужен мощный аккумулятор, кторый накачает масло на стенки цилиндра и тем самым поднимет компрессию в цилиндрах но гарантии что двигатель заведется мало.
Проверка свечей накала
Выкрутить свечи предварительно сняв с них шину, если они на 12 вольт, + толстой проволокой на + аккума, корпус свечи на минус, исправная свеча накаляет до красна наконечник за 3-5с, если на это уходит больше времени или наконечник вовсе не накаляется, они подлежат замене. Если свечи на 6 вольт, их нужно проверять по две, соединив последовательно две свечи между собой. Учтитете, неработающая свеча может прервать последовательность соединения, греться не будут обе свечи, замените одну из этих двух свечей и проверте снова пока не проверите все.
Проверка реле свечей накаливания
Так же имеет смысл проверить реле накала свечей, т.е. подается ли ток на шину свечей при включении зажигания.
Проверить можно тестером или лампочкой, подключив один контакт тестера на шину а другой на массу. Проверять лучше на холодном двигателе, т.к. реле может не включать свечи когда двигатель имеет рабочую температуру.
И так, продолжим и предположим что свечи у вас исправны на 100%
Ситуация 1:
Стартер (несколько раз) бодро и долго (до 8-10с) крутит, но двигатель (иногда детонируя) не заводится.
варианты:
Нет подачи топлива.
Первое что проверяем, это то как качает насос ручной подкачки. Если лягушка после того как вы крутили стартером втянулась и осталась в таком положении или при ручном прокачивании она возвращается в прежнее положение очень медленно, говорит о том что забита сетка приемника в баке парафином либо парафин образовалсяв топливной магистрали.
Круить стартер в данном случае не целесообразно, шанс быстро разрядить аккумы велик, шанс завести двигатель при этом минимален.
Первое действо
Самым эфективным в данном случае будет продувка компресором/насосом толпивной магистрали.
Снимаем подачу с фильтра, открываем заливную крышку бака, продуваем, помошник должен услышать бульканье в баке. Если не сложно добраться до обратки, и компрессор под руками, возможно будет проще прокачать топливо компресором (чем ручным насосом), закрыть заливную горловину бака, снять шланг с выхода т.фильтра , и подсоединить компрессор к обратке пока не потечет соляра из выхода фильтра.
Второе действие
поставить паяльную лампу под бак, направляя огонь вдоль бака а не на него на 10-15 минут.
Переодически прокачивать ручной подкачкой до момента когда вы почувствуете что саляра действительно прокачивается или с выхода фильтра потекла соляра.
Проделывая оба этих действия даст 90% хороший результат.
Если не прогреть бак, с большой вероятностю сетку приемника в баке снова забьет парафин когда вы начнете движение или раньше. При этом авто перестанет развивать обороты более 1000-1800 и будет "подтраивать", глохнуть на ХХ.
Если вы проделали оба действия, соляра прокачивается фильтром но двигатель не заводится, при этом свечи исправны, прогрейте аппаратуру, полив на ее корпус и стальные трубки кипятком или прогрейте газовой горелкой. После чего попробуйте завести двигатель снова.
Ситуация 2:
Если вы завели двигатель, он поработал 3-5 минут или вы начали движение и проехав небольшое растояние, почувствовали потерю тяги и оборотов, при этом двигтаель подтраиваяпри подгазовке еле держит ХХ или вовсе заглох и не заводится, в этом случае так же в 90% забилась парафином приемная сетка в баке. Действия те же что и в первом случае, но в данном случае чаще достаточно прогреть бак снизу.
Ситуация 3:
Если бак прогрет паяльной лампой, магистраль продута компресором, двигатель заводится но не развивает обороты. Этот симптом говорит о том что забился фильтр тонкой очистки. Фильтруемости хватает на поддержание ХХ но ехать авто не может.
В данном случае необходимо прогреть фильтр (кипятком или горелкой). Замена фильтра даст кратковременный результат, и он снова забьется парафином. В данном случае хорошим решением будет залить теплую(лучше горячую) соляру в бак разогрев ее дома в ванне либо паяльной лампой (предварительно открыв горловину).
Если у вас установлены электрические предпусковые подогревы типа <Номакон>:
В ситуации 2 и 3, включив погружной подогрев в баке, на магистрали (проточник/лента) и бандаж на фильтре решит проблеммы на 100%. В том числе на ходу на трассе в мороз при включенных обогревах у вас не "прихватит" соляру.
Это актуально для погружного в виде насадки, если у вас погружной ввиде пластин (старый вариант подогрева) и сетка применика осталась на месте, остается шанс что она запарафиниться.
Так как включение всех трех подогревов одновременно перед стартом двигателя на 10 минут может разрядить аккумулятор.
В 1 ситуации, я бы лично рекомендовал включать не все подогревы разом перед запуском, а только погружной в баке на 1-4 минуты.
Даже забитый парафином под завязку фильтр даст возможность работать двигателю на ХХ(хотя бы при подгазовке), при включенных на ХХ остальных подогревах, пропускная способность топливной системы востановится за 5-10 минут работы подогревателей.
"Прикуривание"
Главное в этом деле, качественные провода. Китайские провода с жилкой в 1-1.5 квадрата можно не пытаться использовать, для интереса сделайте замеры напряжения и убедитесь в этом.
Рекомендуется перед заводом минимум 10-15 минут подзарядить сдохший аккумулятор, иначе он будет мешать забирая часть энергии на себя. Когда заводите от прикуривающего, автомобиль донора необходимо заглушить, чтобы не повредить его электроприборы. Обратите внимание на то чтобы контакты были надежными, часто из-за плохого контакта может ничего не получится.
Если в автомобиле который прикуривают, установлены предпусковые электро подогревы, во время зарядки от донора, их необходимо включить, в момент запуска двигателя естественно выключить.
Рекомендовать добавлять керосин, антигели, бензин в соляру, действенное средство в экстренной ситуации но делается это всеми на свой страх и риск.
forum.racing.kz
бензин у него, вроде должен греться моментально
Что нельзя делать с машиной в мороз?
Из школьного курса химии известно, что скорость химических и электрохимических реакций сильно зависит от температуры.
Коррозия металла - аналогично. Причем при температурах ниже -7…-10 реакции, окисляющие, разрушающие металл, практически останавливаются. Поэтому в сильные морозы нет никакой технической и экономической целесообразности в мойке. Единственная проблема в загрязнениях кузова при морозе - только эстетическая.
Так что если грязный кузов "терзает" ваш взор в очень морозную погоду - воздержитесь от мойки! Потерпите до оттепели! Почему?
Представьте, что на улице минус пятнадцать, и вы въезжаете на мойку. Какая температура у кузова автомобиля с улицы? Правильно, она равна температуре окружающего воздуха. А какая температура у воды, которой будут кузов мыть? Вот в этом-то и проблема: пусть даже мойщики терпеливы и сумели остудить воду до +10, все равно +10 у воды и -15 у кузова слишком большая разница.
От такого контрастного душа для лакокрасочного покрытия и антикоррозионной защиты ничего хорошего! А после мойки ведь снова на улицу, не так ли? Поэтому от мойки в мороз вы вместе с "красотой" получите вероятность микротрещин лакокрасочного покрытия и цинкосодержащего защитного грунта под краской, что приводит к их отслоению от металла. И к ржавчине рано или поздно.
Вот когда температура поднимется до -5, разрушительные процессы снова "оживут", вот тогда не только можно, но нужно мыть кузов. Аккуратно, холодной водой, сбивая загрязнения из колесных арок и по возможности с днища. Лучше раз в неделю, если оттепель затянувшаяся. В крайнем случае раз в две недели.
Еще не помешает после мойки промазать дверные уплотнители специальными составами, чтобы двери не примерзли, "дунуть" сжатым воздухом в замочные скважины, чтобы замки не застыли, прыснув после этого туда составом, вытесняющим воду, при необходимости. Постоять-посохнуть автомобилю после мойки хотя бы полчаса в тепле было бы тоже очень неплохо. Но это при возможности, которая есть не всегда.
Правила зимней езды
Что еще нельзя делать с машиной в мороз
- Полностью прогревать машину не нужно. Но после запуска она должна поработать минут пять на холостом ходу.
- Не включайте сразу печку на полную мощность, пусть мотор чуть-чуть прогреется.
- Не заводится? Ищите второй ключ, закрывайте машину и не глушите: расход топлива на холостом ходу примерно литр-полтора в час.
- Первые километры едьте медленно: застывает все - и масло в амортизаторах, и резина в сайлент-блоках. Даже шины сразу после старта работают плохо, их тоже нужно "прогревать".
- После кратковременной остановки, если мотор горячий - не включайте печку на полную мощность. Может треснуть лобовое стекло.
- Не хлопайте задней дверью у хэтчбеков и универсалов: может лопнуть стекло.
- Будьте аккуратны с дверными ручками: на морозе пластмасса становится хрупкой. Поэтому спрос на дверные ручки резко растет.
- Не делайте резких движений. После минус 20 дубеет даже зимняя резина: машина останавливается и управляется из рук вон плохо.
- Держитесь подальше от машин дорожных служб: гравий может разбить стекло.
- Паркуйтесь всегда лицом "на выход", чтобы в случае чего, машину можно было дернуть тросом.
- Не заезжайте на обочины: под снегом может быть все что угодно.
- Не отогревайте замерзший замок горячей водой: очень быстро он снова замерзнет.
- Не включайте щетки стеклоочистителя и не пользуйтесь электростеклоподъемниками: возможно, они примерзли.
- Не обращайте внимание на посторонние звуки: в сильный мороз скрипит и трещит каждая машина.
- Не включайте все электроприборы: аккумулятору и так тяжело. Печка + подогрев стекла + подогрев сидений и работающая музыка = разряженный аккумулятор при городской езде.
по материалам КП в Беларуси.
Что-то дерзкое и маловообразимое!Цитата:
Сообщение от E34
Andreyfrer, может. разница температур и нет стекла
ну согласен с одним. если на улице -20, а печка в машине дует ого-го, то может быть! но я такого ещё не слышал!Цитата:
Сообщение от AcidDoberman