Вид для печати
Пока здоровье есть не лень и "мешалкой" по-работать. Старым стану - с автоматом)Цитата:
Сообщение от delserf
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:59 ----------
Не факт-вопросы не корректно сформулированы, что бы реально оценить сколько владельцев "ручных" коробок в клубеЦитата:
Сообщение от bondta
В этой ветке нет спора, здесь нужно чтобы каждое сообщение начиналось со слов: "у меня есть (был) автомат..."Цитата:
Сообщение от bondta
В свою очередь начинаю. У меня автомат, и хоть машину менять пока не собираюсь, следующая, при возможности, будет только автомат
Золотые слова.....Цитата:
Сообщение от Fox
Кирилл,недоросли мы с тобой до автомата...)))
Поездил я и так и так.. Как ни крути, а я за комфорт... АКПП лучший выбор. А если есть страх "оно ж поломается, дорого усе...", так все ломается, боишься - зачем вообще машину покупать? )
Надо смотреть по годам. если например машина 98 и моложе года то можно и автомат. а если машина ровестница моей так автомат это не плюс а минус...
А если вот вот поломаеЦЦА- быстренько продавать, правда?!:yes:Цитата:
Сообщение от ProLiant
Если успеешь и это не явно. :)Цитата:
Сообщение от bondta
Вот так потом и ругаются, купил машину с автоматом, накрылся, попал.. )
Не бред. У меня шурин в Нью-Йорке живет с семьей (учится в аспирантуре), там же на права сдавал. А у них практически одни АКПП, но в правах пометка стоит.Цитата:
Сообщение от Gati
Нельзя так категорично заявлять. Это все таки на любителя. Знаю человека, который мерс (с-шка, 17 диски, спорт версия) с автоматом собирается менять на такого же только с механикой. Потому как не реализовывается потенциал авто. АКПП то же есть свои плюсы и минусы, т.к. за комфорт как ни крути приходится платить.Цитата:
Сообщение от ProLiant
Следующий машин будет однозначно с АКПП. Плюс максимально мягкая подвеска, максимально комфортный салон... И желательно с водителем :biggrin1:
Я за автомат, две машины на автомате и не каких проблем одно удовольствие...
Цитата с какого-то форума:
О АКПП
На автомобилях семества TOYOTA Corolla/Sprinter устанавливалось несколько модификаций АКПП, конкретная модель зависит от года выпуска, модификации автомобиля и комплектации. В основном все устанавливаемые АКПП можно поделить на "классические", в которых переключение скоростей и режимов работы происходит "механически" (гидравлически ), и "электронные", в которых управление режимами дополнительно возможно и "компьютером", с помощью электромагнитных клапанов.
На автомобили семейства Ceres/Marino устанавливались только "электронные", 4-х ступенчатые АКПП с режимом OverDrive. На некоторых "бюджетных" модификациях с двигателем 5А отсутствуют дополнительные режимы АКПП - PWR и MANU. Компьютер управления АКПП совмещен с "основным" (и единственным).
Режимы АКПП
АКПП вашего автомобиля имеет несколько режимов работы. Некоторыми режимами вы управляете "механически", при помощи селектора, другими режимами вы управляете "электрически", с помошью переключателей. Переключение скоростей АКПП может производить как самостоятельно, так и с помошью электронного управления.
Механические режимы
P – parking (парковка). В этом режиме производится блокировка входного вала АКПП. Как следствие, из-за применения дифференциала, вращение ведущих колес возможно только в РАЗНЫЕ стороны. Попытка буксировки автомобиля в этом режиме приведет к выходу АКПП из строя. Если вы останавливаетесь на крутом подьеме или спуске то для уменьшения нагрузки на элементы механизма парковки необходимо пользоваться ручным тормозом. Ручник следует поднимать перед постановкой автомобиля на P. Снимать с ручника следует уже после перемещения селектора АКПП в любой из режимов движения.
Примечание по опыту эксплуатации
Случайные, кратковременные, включения этого режима во время движения обычно не приводят к поломке, но ни к чему хорошему не ведут (возможно просто повезло).
R - rear, задняя передача. Включение задней передачи дополнительно сигнализируется звуковым сигналом в приборной панели.
N - neutral, нейтраль. Механизм блокировки выходного вала при этом выключен, т.е. автомобиль может свободно перемещаться. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки. Переключение в этот режим во время движения и движение накатом допускается только если скорость автомобиля будет, в последствии, погашена вплоть до полной остановки. Переключение из режима N в режим D во время движения приводит к сильному износу АКПП и запрещено производителем.
Примечание по опыту эксплуатации
Речь именно о износе, поэтому, если в процессе эксплуатации случаются описанные ситуации, обычно ни к чему фатальному они не приводят. Но если это стало постоянной практикой - ждите скорого отказа АКПП.
D - нормальный режим движения вперед. Начало движения с первой передачи, вторая, третья (четвертая).
2 - режим движения на пониженных передачах. Начало движения с первой, затем движение только на второй. Переключения на высшие передачи не происходит. Дополнительное отличие от режима D в том, что в этом режиме гидротрансформатор становится "более жёстким", т.е. происходит более жёсткая связь колес с двигателем, чем в режиме D.
Примечание по опыту эксплуатации
Исходя из последней особенности разгон до 100 км/ч (на первых двух передачах) в режиме 2 более эффективен чем в режиме D. Торможение двигателем также более эффективно. Также, в этом режиме, на второй передаче, более эффективно преодоление сложных дорожных условий, таких как гололед, раскисшая грязь, снежные заносы, т.к. связь с двигателем более жёсткая и, в случае срыва одного из колес, переключения на высшую передачу не произойдет. В режиме L при преодолении подобных "условий" очень просто "перегазовать" и сорвать колёса в букс.
L - движение только на первой (низшей) передаче. Этот режим позволяет максимально реализовать режим торможения двигателем. Он рекомендуется на крутых спусках, подьемах, бездорожье. Производителем запрещено переключение в режим L из режимов D и 2, включить этот режим можно только при нажатии на педаль рабочей тормозной системы. Т.е. при использовании этого режима начинать движение нужно именно с него.
Примечание по опыту эксплуатации
Режим примечателен тем, что позволяет "вытолкать" застрявший автомобиль без посторонней помощи. Собственно, это возможно в любом режиме, но если "продолжение дороги" имеет уклон, автомобиль пойдет накатом а АКПП будет послушно преключать скорости не создавая помех движению. В режиме же L, когда движение ограниченно 1-ой передачей, вы имеете все шансы его "поймать".
Электронные режимы
O/D - Over Drive. Включение режима овердрайв, отдельной кнопкой на селекторе АКПП, разрешает использование 4-ой передачи АКПП и режима "мягкой блокировки" гидротрансформатора, что эквивалентно 5-ой (прямой) передаче на МКПП. На движение в пределах 1-2-3 передач влияния не оказывает. Обычно Overdrive включают всегда, так как вследствие этого сокращаются потребление топлива и шум двигателя. Отключать режим Overdrive рекомендуется при передвижении в сложных дорожных условиях (частые изменения рельефа) или с существенной нагрузкой (багаж, пассажиры, прицеп). Отключение режима приводит к минимизации переключений АКПП (отсюда ресурс АКПП), и высоким оборотам двигателя на большой скорости (отсюда расход). Придвижении на скоростях до 60-65 км/ч влияния на расход не оказывает. Движение с отключенным режимом позволяет эффективно оттормозиться двигателем до скорости около 60 км/ч.
Примечание по опыту эксплуатации
Осторожно! Отключение режима во время движения с большой скоростью на скользком покрытии может привести к потере сцепления ведущих колес с дорогой. Эффективен способ обгона с отключением OverDrive без использования KickDown. При двищении 90 км/ч обороты ~2000 (мягкая блокировка) при отключении ~3000 (третья передача), что дает ощутимый запас мощности, когда не нужны обороты ~5000 в режиме KickDown (с вероятностью срыва колес на скользком покрытии и низким КПД ушатанной АКПП). Кстати максимальная скорость ~180 км/ч на АКПП ограниченно именно тем, что компьютер просто отключает режим OverDrive.
MANU - зимний (или "экономный"), включается кнопкой возле селектора АКПП. Этот режим предназначен для эксплуатации зимой. При нажатой кнопке MANU переключения в той-же последовательности, как и в нормальном режиме, однако переключение на высшую передачу произойдет при меньших оборотах, чем в обычном режиме (при одинаковом положении педали газа). За счет этого на колёсах всегда момент меньше, чем в нормальном режиме, соответсвенно меньше вероятность срыва колеса в букс. Если вы включите MANU и поставите селектор АКПП в положение 2, то машина будет трогаться не с первой, а со второй передачи, что позволяет начать движение без пробуксовки колес на скользком покрытии, затем можно переключиться в режим D.
Примечание по опыту эксплуатации
В этом режиме очень "неохотно" выполняется режим KickDown, так как зима не время гарцевать, автомобиль до последнего будет сопротивляться и пытаться ускориться на текущей передаче. Экономии топлива летом в этом режиме можно добиться только если ездить в правом ряду с "тупежом" на старте и отставания от "основной" массы. Если в режиме MANU вы будете "тянуться" за остальными машинами, расход останется прежний, а то и увеличится.
PWR - активный (или "спортивный"), включается кнопкой возле селектора АКПП. Режим активной езды. В этом режиме переключение на следующую передачу происходит при более высоких оборотах (при одинаковом положении педали газа). Двигатель послушно работает в области высоких оборотов без "хитрых манипуляций" педалью газа. Примечание по опыту эксплуатации
В этом режиме вход в KickDown более "интеллектуален". Копьютер видимо сравнивает кратковременный выигрыш в мощности на понищенной передаче и потери от времени переключения на пониженную, а затем обратно на высокую, при достижении отсечки. Поэтому АКПП может "сбросить" не две передачи, а одну, а возможно и вообще пытаться вытянуть на текущей передаче.
Дополнительно
KickDown - "тапка в пол". Режим включается во время движения при "утапливании" педали газа практически до ограничения в виде пола автомобиля. При этом, с небольшой заминкой, происходит переход на одну-две передачи ниже, двигатель оказывается в области самых мощных оборотов ~5000. Ощущается толчёк (а на GE так и "пинок") в спину и ваш болид пытается разогнаться всеми доступными ему лошадинными силами. Не используйте этот режим на скользком и сыпучем покрытии, т.к. вероятность потери счепления ведущими колёсами очень велика.
Еще в догонку:
Режимы АКПП:
режим низкой скорости (обозначен символами "L" или "1"), используется как первая передача в случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения. Например, трогание с места в гору, преодоление крутых подъемов на малой скорости, езда по дороге, изобилующей ямами и рытвинами. средний режим (чаще всего обозначается "2", "S" или "*"), обычно имеет только две передачи, иначе говоря, одно переключение. При нажатой педали газа автомобиль движется на второй передаче, а при отпускании, по истечении нескольких секунд, происходит торможение двигателем и переключение на первую передачу, что дает возможность реже использовать тормоза. Наиболее целесообразно этот режим использовать при езде по скользкой дороге (снежный накат, гололед или гололедица), по дороге с недостаточно хорошим покрытием (ямы, рытвины) и т.п
нормальный режим движения ("D" или "D-З", однако применяются и другие символы) - трансмиссия работает в трехскоростном режиме. Этот режим используется при движении по дороге, имеющей хорошее покрытие, позволяющее развивать достаточно высокую скорость, обеспечивает беспрепятственное трогание с места в небольшой подъем и т.д. Использование на высоких скоростях трехступенчатой автоматической трансмиссии влечет за собой некоторый перерасход топлива. Поэтому большинство современных автоматических трансмиссий оборудованы четвертой передачей, обозначающейся символами "А","O/D" или "D4". Конструктивно трансмиссия выполнена таким образом, что предполагает использование четвертой передачи только на скорости, превышающей 40 км/час, в условиях движения, не требующего большого крутящего момента.
Режим N (нейтраль) - двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями. Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем. Чтобы не перегрелось трансмиссионное масло, скорость буксировки должна быть невысокой.
Подчёркиваю - черевато неграмотное пользование режимом. Если всё делать правильно - ничего страшного.
Является неверным мнение о том, что автомобиль, оснащенный автоматической трансмиссией, можно завести принудительно, не используя стартер, а разогнав его до высокой скорости. Шестеренчатый насос получает энергию только от двигателя, и если двигатель не работает, то давления в системе управления и контроля не создается, в каком бы положении не находился рычаг выбора режима движения. Следовательно, принудительное вращение карданного вала не обязывает коробку передач работать, а двигатель - вращаться.
Завести японский автомобиль с АКПП "с толкача" еще никому не удалось!
Торможение двигателем
1. Выключить овердрайв. При этом коробка переключится на III передачу.
2. Перевести рычаг переключения в позицию "2", когда скорость будет ниже 92 км/час. Коробка переключится на II передачу, что и обеспечит торможение .
3. Перевести рычаг переключения передач в позицию "L". (когда скорость автомобиля будет ниже 54 км/час.) Избегайте перегрузки двигателя, не переключайте на пониженную передачу, если скорость движения автомобиля превышает указанные выше значения для положений рычага переключения в позиции "2" и "L".
"Кик даун" по-русски примерно означает провал педали до пола. Вы идете, скажем, на 80 или даже 60 км/час на прямой передаче. Вам понадобилось сделать рывок. Вы нажимаете педаль газа резко до упора, автомат, как бы задумывается на секунду и вот вы уже на третьей обгонно-разгонной. И пока будете держать педаль газа в этом положении, автомат будет оставаться на третьей передаче. При достижении максимально заданной изготовителями скорости для этой передачи коробка сама выйдет на прямую передачу. Большинство водителей очень любят свои машины, берегут их и "кик дауном" почти не пользуются. В результате махонький управляющий золотничок со временем залипает. У изготовителей рекомендация простая - пользуйтесь "кик дауном" хотя бы раз в день.
На практике новички по неопытности, привыкнув ездить в основном по твердому покрытию, часто вязнут "по уши" в снежных или грязевых капканах, потому что панически газуют. А надо знать: при переходе двигателя с холостого хода в режим нагрузки усилие, передающееся на коробку передач, вначале минимально. По мере загрузки двигателя создаваемый гидротрансформатором момент плавно (!) возрастает и выходит на обычный эксплуатационный показатель. Гидротрансформатор может компенсировать недостаток опыта, хотя навыки работы с ним тоже нужны. Как только колеса начинают пробуксовывать, вращающий момент на выходе гидротрансформатора автоматически резко падает и ситуация остается под контролем даже новичка.
Правило первое. При трогании с места и изменения направления движения на противоположное переключение рычага селектора должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R и обратно следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. При подобных действиях АКПП вынуждена сбрасывать "лишний" раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.
Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.
Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N. Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
Про движение накатом - действительно, двигаться на N накатом безопасно только если вы собираетесь остановиться до нуля. АКПП вредит именно переключение с позиции N на позицию D (или вообще на любую другую) при непогашенной скорости и чем больше при этом скорость - тем больше износ и вероятность выйти из строя в "прямо сейчас" для пробеговых АКПП. Рекомендация не использовать N в пробке и на светофоре связана с тем, чтобы уменьшить количество переключений коробки "за единицу времени", при этом продлеваем жизнь клапанам и вискомуфте (на ударах переключения) но забираем немного у насоса, вискомуфты и фрикционов первой передачи (за счет обычного износа на ХХ). Если где-то прибыло, значит где-то убыло, закон жизни...
Следует избегать длительной пробуксовки ведущих колес. Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес. Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при "раскачивании" автомобиля не просто переключать селектор "вперед - назад", а останавливать движение в точке "зависания" тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает. Не стоит бояться, что автомат вдруг отключит двигатель от колес. Автоматическая КПП, если ее рычаг не переводить на "стоянку" или "нейтраль", во всех остальных позициях остается включенной для движения. Более того, способность коробки к торможению в режиме принудительного холостого хода служит первейшим параметром, по которому ее выбраковывают.
Не называйте автомат "туповатым". Есть простой до смешного прием, не записанный ни в каких инструкциях. Вы стоите на красный; за секунду-другую до включения зеленого левой ногой нажимаете педаль тормоза достаточно сильно, чтобы машина не могла стронуться с места, ни при каких усилиях двигателя, одновременно даете хороший газ и, при включении зеленого, отпускаете тормоз... Только вас и видели.
Этот приём не записан ни в одной инструкции именно потому, что производителем он запрещен и не афишируется. Вообще этот приём должен был стоять на первом месте в приведённой ниже таблице о том, что губит АКПП. Коробка работает в "аварийном" режиме принимая на себя максимальную нагрузку, вся энергия призводимая двигателем выделяется в виде тепла в вискомуфте, сильно изнашиваются фрикционы. Вообще есть специальное название этому режиму - "столл-тест", используется для безразборной диагностики АКПП. При таком тесте обороты двигателя должны находиться в пределах 2000-2500 тыс. оборотов (данные примерные, будут уточнены конкретно для наших машин). Проведение теста по времени 3-5 секунд. При сильном износе АКПП велика вероятность "совсем убить" её этим тестом, поэтому при покупке автомобиля просите провести этот тест продавца .
На возражение, что таким способом пользуются автоматные, и довольно мощные автомобили на Drag Racing ответим по пунктам (разбивка по "классам" авто):
1. (Любители) Раз в месяц прокатиться таким образом ИМХО сильно ресурс не влияет.
2. (Хобби) Те кто готовит машины для соревнований, знает механику и знает что сколько стоит, это их проблемы, ради победы могут и контрактную коробу купить.
3. (Профи) В подготовленные автомобили устанавлюваются керамические фрикционы и системы "столл-конвертор" для гидротрансформатора. Это позволяет действительно мощным авто с АКПП стартовать с 3000-3500 оборотов без фатального результата для АКПП.
Есть серьезный в наших условиях недостаток автоматической коробки: с ней нельзя пускать двигатель на сцепке. Правда, в некоторых моделях и это предусмотрено, только необходимо, чтобы коробка имела второй масляный насос, работающий не от двигателя, а от кардана. Если этого нет, изготовители запрещают буксировать такой автомобиль более 30 километров со скоростью до 50 км/ч без предварительного отсоединения кардана ввиду возможной поломки автомата. При крайней необходимости буксировки на более дальние расстояния рекомендуем залить в трансмиссию дополнительно 2-3 литра масла. Предпочтительнее снять приводы ведущих колес или карданный вал.
При сильных морозах ниже 25 градусов рекомендуется прогреть коробку, принудительно включив первую или вторую передачу, проехать около 2-5 км и только после этого устанавливать рычаг селектора в положение "3" или "А" Рекомендуется в городе пользоваться преимущественно режимом "3" селектора. Режим "А" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль), но лучше - оставаясь на "3", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) - такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке. В заключение отметим, что автомат тяжелее механической коробки, сложнее в изготовлении и ремонте, следовательно - дороже, энергии потребляет на 3-5 процентов больше.
Про светофор и накат см. выше. Последнее предложение голая правда, вот только потребляет больше, реальный пример на одном авто 12-13% МКПП и 30% АКПП.
Губят коробку:
а) Кикдауны
б) Переключения, когда "газ в пол"
в) Переключения "вниз", когда высока скорость
г) Низкий или высокий уровень масла
д) Резкая езда на перегретой коробке
е) Езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
ё) Езда с очень частыми переключениями
ж) "поигрываение" педалью газа
з) "подача газа" во время переключения "вверх"
и) резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
й) постоянная езда с "пробуксовками"
к) включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
л) включение передних режимов при скорости более [минус1-2]км/час
м) переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки) н) езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
о) буксировка машины с АКПП на большие расстояния
п) буксировка машины с АКПП с большой скоростью
р) одновременное использование педалей "газа" и тормоза
с) эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
т) эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
у) частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе)
ф) длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"
х) дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
ц) при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
ч) "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью
ш) езда на некачественном старом масле
щ) езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
ъ) езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
ы) резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
ь) езда с перегретым мотором
э) резкая езда на свежеотремонтированной АКПП
ю) быстрая резкая езда задом
я) езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.
Вопросы-ответы:
Можно ли использовать "P" как стояночный тормоз ?
Во всех справочниках написано, что положение "Р" используется для парковки машины в любых случаях, за исключением - когда машина стоит на уклоне >15%. В этом случае рычаг переводится в положение "N", машина ставится на ручник, после того как убедишся, что она никуда не денется, переводишь рычаг в положение "Р". Единственно - не советую, если машина стоит "под уклон" - механизм "стопорения" весьма быстро выйдет из строя. "Сдыхает" он в момент СНЯТИЯ с режима "Р". Да не так уж и быстро. На Ауди-200 за полтора года не вышел. Даже не разболтался. Посмотрим, чего скажет Тойота Камри. Единственное что, я когда ставлю машину на паркинг на уклоне, я рабочий тормоз отпускаю плавно, чтобы машина вставала на стопор мягко, а не со всей дури. Чтобы он не сдыхал, надо перед переводом рычага выжать тормоз до упора, он схватит колеса и механизм будет все ОК! К конструкции блокировки предъявляются такие же требования по безопасности как и к стояночному тормозу (без временого ограничения удержания автомобиля на 16% УКЛОНЕ).Требования включения стояночного тормоза продиктовано повышением безопасности и отсутствием у владельца автомобиля точной информации об уклоне и состоянии пары рычаг-зубчатая шестерня блокировки(если были попытки включения блокировки на двигующимся автомобиле то возможен износ пары и появление трещин). Напомним, что включение блокировки производится только на полностью остановленном автомобиле. Кроме того, на больших уклонах при стоянке автомобиля на паркинге, возможно закусывание рычага блокировки зубчатым колесом. Это затруднит вывод рычага контролера из положения "Р". Отмечен случай прибегания к постороней помощи в раскачке автомашины в момент выключения "Р".
Понятно, что переход с "нейтрали" в "драйв" (и т.п.) для автомата тяжелый процесс, но почему на затяжных спусках нельзя тормозить пониженными передачами ?
Тормозить пониженными передачами можно. Единственное что рекомендуется-перевод рычага осуществлять при сброшеной педали газа и на соответствующих скоростях (диапазон "1" включать на скорости ниже 50 кмч, диапазон "2" - ниже 90кмч и т.д.). А на "нейтрали" катиться с горки позволительно ? ("автомат" подтормаживает, а иногда этого не хочется...) Фирмами изготовителями не рекомендуется пользоватся положением "N" в обычной эксплуатации. Диапазон "N" необходим для буксировки автомобиля или же при проведении специальных работ на автосервисах.
Можно ли на автомате буксировать другие автомобили?
Многие считают, что это недопустимо. Оказалось, что вполне даже можно выручить кого-нибудь из беды. Включаешь на "L" (или "1"), и тянешь не торопясь. Вреда не больше, чем если бы у вас был автомобиль на коробке. А вот буксовать долго на автомате вредно. Как, впрочем, и на коробке.
Насколько надежна АКПП? Сколько обычно ходит без ремонта?
Ресурс АКПП несколько меньше, чем механической и составляет для автомобилей среднего класса в основном 300 тыс. км, малого - 150-200 тыс. км. Отклонения этих показателей в сторону уменьшения или увеличения связано с манерой езды и своевременным обслуживанием автоматической коробки. Частые интенсивные разгоны, неправильные переключения рычага селектора, несвоевременная замена фильтра и масла, понижение его уровня могут сильно сократить ресурс АКПП. Выполнение рекомендаций по эксплуатации и обслуживанию, движение в спокойном режиме существенно увеличивают ресурс коробки до капитального ремонта.
У меня - под 600.000км, с некоторыми заменами в связи с бодяжностью масла(скорее всего), фрикционы родные(коробка ZF 3HP22) При движении четвертая передача втыкается в разный скоростной интервал, что это? Особенность коробки или начало крупных неприятностей?
Думаю, это нормально - коробка переключает не только в зависимости от скорости, но и от нагрузки, температур разных... У меня Пассат Б-3, дв.2Е, кор. CBZ, кажется. Переключает в этих же пределах - 60, когда пустой и прогретый, ближе к 80 если недавно выехал или загружен сильно. Да, это все в режиме Е, а в спор.режиме - всегда позже
Нужно ли греть АКПП?
Во всю теорию вдаваться не буду, но достаточно подержать 1 мин. в положении R , при этом масло греется за счет кпд гидротрансформатора и после в D. После чего начать движение без резких нажатий на газ. Время прогрева зависит от температуры и качества декстрона, как показатель - включение передачи через 1-2 сек после перевода переключателя с положения нейтраль на скорость (любую).
А в Гомеле где-нить могут считать ошибки с автомата?
У меня был автомат. Удобно. Но он накрылся. Я в Белицу. Ремонт АКПП 2000 у.е. + сальник коренной потек + флажки. Сказали, готовь где-то 2300. Думала я, думала и купила себе механику.Как раз, в Гомеле,такую машинку разбили. Все с ремонтом обошлось под 900 у.е. Красота! Расход уменьшился, по трассе на обгон легче идти. Что еще надо! Все автоматы, новые и не новые хороши до 250 км мах. Несколько лет назад ездила на машине друга "Хундай"Соната - тоже накрылся ( было 200 ). У знакомого "ВМW" - 210. Нет, я не против них. Но после того, как с этим столкнешься, и не раз, задумываешься. А все из-за чего? Из-за жадности. АКПП стоил при покупке на 1000 долларов дешевле.
Первая машина была с автоматом. Именно с автоматом и хотел.
У меня вышла на 500 дороже, чем аналогичная с мешалкой. Может по этому и не попал на ремонт. На трассе проблем с обгоном как раз никаких. Педаль в пол, и через 5-10 сек ты уже впереди машины.Цитата:
Сообщение от Галюня
Теперь машина с ручкой. После полугода покатался на автомате некоторое время... Стал раздражать "тупняк" автомата. Ну, и конечно, несколько раз искал сцепление... И находил... В виде педали тормоза... Но следующая, думаю, все равно будет на автомате. В основном - из за пробок.
Из-за пробок, согласна. Но по трассе, моя тупая была. Она ж у меня старушка, да еще и дизельная. Зато сейчас появился хоть какой-то запас мощности. Но я не исключаю, что когда-нибудь куплю снова АКПП, ведь будущее за этим. На западе уже давно механику ставят,как отцию под заказ, все ездят на автоматах.
По трассе без разницы - ручка или автомат (имхо). Круиз есть на обеих.Цитата:
Сообщение от Галюня
А если нет круиза?
Все равно одинаково :) За 800 км раз 10 перейти с 5-й на 4-ю и обратно - не тот случай, что бы найти разницу.Цитата:
Сообщение от Галюня
За 800км 10 раз с 5 на 4? Это что немецкий автобан? Механика пережиток прошлого, тупой тренажер правой ноги, зачем мне это, я лично за жим лежа и приседания для накачивания мышц ноги.Цитата:
Сообщение от sansa
Вобщето педаль сцепления в моём авто слева,да и приседаю я на двух ногах!Цитата:
Сообщение от Toxa