Замена сцепления Пежо 307 МКПП (BE4-5L). ФОТООТЧЕТ

[Oleg_Peugeot307]

Резко пропало сцепление. Авто пежо 307 1,4 HDI 2004 г. МКПП (BE4-5L) пробег 130 тыс. Всё было отлично: шумов к коробке не было, тормозная жидкость в бачке в норме, педаль сцепления вела себя без изменения..еду значит довольный – 1-ая передача, а 2-ую ну никак не включить.. откатываю машину с проезжей части включаю аварийку и пытаюсь понять в чем дело.. При заглушенном двигателе передачи в включаются свободно - значит неисправно сцепление. Проверка гидравлического блока: всё в норме – выжимная лапка ходит нормально, следовательно, неисправность внутри и нужно отсоединять коробку для устранения неисправности. Всех высаживаю, втыкаю первую передачу и завожу – еду в гараж на первой передаче благо не очень далеко, на светофорах естественно приходиться глушить двигатель.
И так авто в гараже преступаем к ремонту:
Защитить радиатор куском картона и т.п.
1) Сливаем масло с КПП пробка под ключ на 21
2) Откручиваю гайку полуоси левого колеса головка на 35 с длинным рычагом. Тут была трудность: гайка никак не поддавалась и головки на 35 не было, а на 36 пришлось придерживать, чтобы не соскакивала. В общем, если нет мощного инструмента, лучше откручивать её на сервисе или шиномонтаже пневмоинструментом. Итог: сломаны 2 воротка и ударена рука…
3) Снимаем левое колесо и грязевой щиток
4) Снимаем тормозной цилиндр и подвешиваем его на пружине амортизатора. Колодки можно не снимать они хорошо лежат в направляющих, но кольцо со стороны цилиндра выпадает.
5) Откручиваем ступицу от стойки амортизатора 2 болта под ключ на 18 и можно будет вытащить приводной вал (ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть слито масло с коробки)
6) Снимаю подставку под аккум
7) Поддомкрачиваю немного коробку и снимаю нижнюю промежуточную опору головкой на 16 и левую опору двигателя головки на 13 и 19 и желательно открутить штырь опоры головка на 16 – очень неудобно с ним коробку снимать задевает раму и трубопроводы, да при обратной установки коробки он сильно мешает.

8) Снимаю тяги от рычага КПП: удобно рожковым ключом 12-14 (снимать только 2 длинные тяги, короткую не нужно). Снять тяги с креплений(….)
9) Снимаю цилиндр гидравлического блока управления сцеплением 2 винта и аккуратно отвожу его вверх, чтобы не мешал. Шток можно снять. Когда цилиндр герметичный его не нужно разбирать или отсоединять трубопровод, чтобы не прокачивать систему (после этого педаль сцепления нажимать НЕЛЬЗЯ!!). Если течет нужно менять уплотнения
10) Снимаем пластиковые хомуты с проводки (которые мешают)
11) Снимаем стартер: 2 болта с одной стороны и 1 болт с другой шестигранником на 6 (он рядом с болтом от коробки, кстати их очень неудобно откручивать, поэтому максимально в нужной плоскости откручиваем - можно повредить болты, слизываются грани). Еще нужно открутить проводку к стартеру (если будем снимать его). Его желательно снять почистить, смазать и проверить не стерлись ли щетки. Иначе есть вероятность, что придется его снова снимать по пунктам 6, 10, 11. После чистки и смазки стартер стал вращаться легче..
12) Откручиваем три болта правой полу оси с КПП (где сальники не должно быть течей – иначе менять!!)
13) Коробку нужно подвесить на тале для подстраховки, иначе при снятии можно не удержать даже вдвоем и уронить, либо пробить радиатор. Один болт коробки особенно неудачно расположили придется снимать защитный экран катализатора + скобу для его крепления головкой Е7 (звездочкой). Я не снимал гофру от выхлопной трубы и болт который там находиться доставил хлопот как при разборке, так и при сборке. Коробка еще прикручена 2 шпильками нужна головка Е8. Итого чтобы снять коробку нужно открутить 3 болта на стартере + 2 шпильки + 5 болтов шестигранником на 8. Подпираем или подвешиваем двигатель(он же теперь на одной опоре). Само разъединение: когда болты все откручены, КПП немного отходит от двигателя, но чтобы разъединить полностью нужно применить ломик или монтажку (без фанатизма корпус аллюминевый!!!!) поддевая с разных сторон (лучше это делать вдвоем). КПП постепенно выходит с коленвала и со шлицов диска сцепления, а также с правой полуоси.. Вуаля КПП весом где-то 50 может и больше висит опираясь на таль и дифференциал опираясь на подрамник как на полку (помогает поддерживать и мешает при опускании). Проверяем еще раз всё ли ОТСОЕДИНЕНО! первичный вал выходит и нельзя опирать на лепестки корзины..

далее опускаем КПП вниз при этом стараемся ничего не задевать (шланг системы охлаждения, ну и радиатор очень уязвимы в этот момент). Опускал вдвоем: один всё время контролирует положение КПП, другой медленно опускает таль…
Ура КПП на полу можно её переместить в любое удобное место, буду менять сальник первичного вала, дефектовка нажимной лапки и направляющей, смажу направляющую выжимного подшипника(на основе сульфицида молибдена MoS2) , + новый выжимной (стоит копейки по сравнению с проделанной работой)

А вот и причина неисправности: нажимная пружина лопнула и перестала выполнять свою функцию – диск полностью не отходил и сцепление было сцеплено постоянно.










(завод установил сцепление LUK. Мне оно больше понравилось по цене на экзисте 126 $ за комплект: диск+корзина+выжимной). Ну и сальник коленвала докучи…
Всё собираю: болты маховика на резьбовой герметик, обезжиривание маховика и нажимного диска, немного смазки (MoS2) на шлицы первичного вала и диска сцепления и в паз маховика только чтобы легче зашло!!!



Корзину с диском прикручиваю к маховику сначала чуть-чуть и контролирую соосность маховика и диска (тут многие используют определенную оправку или кусок первичного вала, но главное результат), а после зажимаю понемногу болты при этом пружина прижимает диск к маховику, проверяю соосность, иначе первичны вал будет СЛОЖНЕЕ засунуть в паз маховика, а может и повредить диск сцепления.
Соединение: КПП расположить под проектным положением, закрепляем талью и вдвоем подымаем, неспеша, нужно «закинуть» дифференциал на «полку», а потом заводим соосно первичный вал и правая полуось в КПП. КПП при этом на деревянной подставке. Когда КПП заходит куда нужно, щель между ДВС и КПП 1-1,5 см, далее болтами по диагонали… без особых сопротивлений…
Далее сборка в обратном порядке…

[Parcus]

А чего сальник коленвала не сменил заодно?... мне пришлось это же проделать ,когда через сальник погнало масло...кстати ,отсутствующая головка для шруса ("гайку полуоси левого колеса ключ на 34") имеется ,мог бы маякнуть на форуме.Если понадобиться, есть ещё головка с приваренным воротком для откручивания шаровых опор...Могу предложить новый комплект стоек стабилизатора TRW и одну шаровую опору MOOG,всё осталось от проданного 307sw...

[Oleg_Peugeot307]

Сальник менял - фото только после разборки, всё ещё в масле - из под клапанной крышки сопливит. Головку только на форуме не искал. Там нужна 34" под квадрат 1" или чтоб лом можно было вставить. Справой стороны открутить не удалось - прикипела. По запчастям буду иметь ввиду..

[Parcus]

у меня ключ,под монтер/лом...если что могу подсобить в замене стоек стабилизатора , замене (внутренней части) опоры двигателя(около правого привод) ,сайлентов на рычаге ,опорные подшипники и т.п...подрулевой переключатель как себя ведёт?

[Oleg_Peugeot307]

Открутить эту гайку конечно не помешает, надо к тебе Parcus подъехать... Подрулевой без нареканий.. По подвеске вопросы только к передним амортизаторам - потеют, а так можно годами ездить..

[Parcus]

Oleg_Peugeot307,Если есть необходимость её отпустить сейчас,давай договоримся.

[Oleg_Peugeot307]

Сообщи координаты в личку. Срочности никакой нет - поэтому в удобное для обоих время, может в выходные...