Просмотр полной версии : Ремонт и обслуживание VW
Страницы :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
Всем привет! Проходил позавчера ТО. Возникла проблема в задних тормозах. Плохо тормозит заднее левое колесо. Разбежка с правым в 50% (норма вроде не более 20%). Перед этим 2 недели назад как раз слева поменял тормозной цилиндр, всё вычистил, обезжирил, прокачал. Колодки в хорошем состоянии. Ручник держит мёртво. Но почему такая разбежка. Что может быть?
У меня подозрение падает на распределитель. Как его проверить на работоспособность? Или вообще его нафиг выкинуть и поставить тройник, но вроде распределитель влияет на то, что бы машина не уходила в занос при резком торможении. Не знаю даже что и делать.
Может кто, что посоветует.
P.S.: и кто подскажет по нормам (каковы) по СО-СН.
Плохо тормозит заднее левое колесо. Разбежка с правым в 50% (норма вроде не более 20%).
А разница на ручнике какая? Если ручник вписывается в норму - попробуй ещё раз прокачать хорошенько на припригруженной задней части авто, когда вероятность работы "колдуна" минимальна.
А по поводу "колдуна" - не советую его убирать из системы по двум причинам:
1. Как ты и писал - будет заносить при экстренном торможении, особенно на пустой машине.
2. Банально могут на ТО тебе сказать "Самовольное внесение изменений в конструкцию автомобиля. ТО не пройден". Я такую фразу уже слышал, когда проходил ТО на машине брата.
В качестве проверки можно конечно временно исключить этот регулятор, но только для проверки. И если он - снять, вычистить, поменять манжеты и обратно поставить, ну или купить другой на разборке.
Ну и парочку видео, для наглядности...
http://www.youtube.com/watch?v=y_BhrjFYB0g
http://www.youtube.com/watch?v=214DeyOyq1k
Docent86
11.09.2015, 18:21
Я ярый противник выкидывания колдуна!
Колодки, диски, циллиндрики меняются только парами, по осям. Ровно как и перебираются суппорта. Иначе такая разница будет нормой!
Андрей-надо попробовать еще прокачать, иногда бывает что по несколько раз приходится "качать".Я бы прокачал по новой отдельно левый зад. а потом по кругу, начинают с самого дальнего от торм. цилиндра, пр.зад.-лев.пер., лев.зад.-пр.пер., то есть по диагонали (в Жигулях-там передний контур и задний контур). P.S. Если б сзади был резиновый шланг-то можно было бы предположить что расслоился...
Справа цилиндрик менял вначале лета
Колодки, диски, циллиндрики меняются только парами, по осям. Ровно как и перебираются суппорта. Иначе такая разница будет нормой!
С колодками и дисками согласен. А на счёт цилиндриков - нет!!!
Твоё утверждение будет иметь право на жизнь лишь в том случае, если бы левое колесо с новым цилиндром тормозило лучше на 50%, чем правое, со старым цилиндром.
Не заставляй человека попусту тратить деньги! Я уже неоднократно менял по одному цилиндру, хорошо прокачивал и с лёгкостью укладывался в 15% между колёсами на ТО.
Мотивируй замену задних цилиндриков парами и желательно с наглядными аргументами.
P.S. Я бы начал с хорошей прокачки...
Как лучше прокачивать? Слышал, что лучше зад пригрузить хорошо. Так ли?
Я уже неоднократно менял по одному цилиндру
На сколько я помню есть 3 или 4 диаметра цилиндра на пассата, от 16 мм и до 22 вроде. И какой стоит на машине хез в основном.
Начало потеть лобовое стекло изнутри с самого низа, не сильно... С включением обдува всё хорошо, а как придёшь к машине после стоянки скажем так часов 6 - всё, низ лобового запотевший((
Неужели радиатор печки начал течь?
P.S. Сейчас глянул новый радиатор на Exist.ru. Там много предложений, но ни в одной позиции не указан материал... медь или алюминий. Пишут только вес. А я хочу именно медный. С алюминиевыми не хочу зимой мёрзнуть.
Как отличить - делема(((
Или может на разборке купить?
Docent86
14.09.2015, 22:23
Родной и 99,9 заменителей люминь.
На разборке не факт что найдёшь нормальный.
Из заменителей единственный нормальный вариант - Valeo, 60 баксов.
Есть медные Nissens, около 100уе
Родной и 99,9 заменителей люминь.
Макс, алюминиевые - только передние, основные радиаторы мотора.
Радиаторы отопителя салона - ТОЛЬКО МЕДЬ!!!
Если поставить алюмишку на отопитель - зимой мотор будет остывать уже на второй скорости обдува печки. В итоге и мотор холодный и в салоне - зима;)
Через это уже прошёл мой брат на Джетте и товарищ на Пасике Б3. Пока на разборке не нашли оригинальные медные - замерзали в салоне и мотор не нагревался выше 60 град.
На разборке не факт что найдёшь нормальный.
Из заменителей единственный нормальный вариант - Valeo, 60 баксов.
Есть медные Nissens, около 100уе
Да уже покурил интернет... из Valeo только один вариант предлагают и то алюмишку(((
А Nissens, да, медные, весят в два раза больше остальных аналогов и денег стоят... в Рашке 80 баксов. А что самое плохое - доставка 6-7 дней, я не успею забрать до отъезда домой. Пипец!
Твоё утверждение будет иметь право на жизнь лишь в том случае, если бы левое колесо с новым цилиндром тормозило лучше на 50%, чем правое, со старым цилиндром.
Ты говоришь как потребитель. Docent говорит как поставщик. Делать 2 раза одну и ту же работу, за "шоп подешевше, но все хорошо"... Лично я бы поехал к нему. Чем после замены одного (за диагностику тормозных жеж тоже платить нуна - это никак не дешевше), ехать за другим.
- - - Добавлено - - -
Как отличить - делема(((
Сайт производителя. Всегда пишут материал, если производитель чутка выше шила.
- - - Добавлено - - -
На сколько я помню есть 3 или 4 диаметра цилиндра на пассата, от 16 мм и до 22 вроде. И какой стоит на машине хез в основном.
Сори за офф, но в хонде есть 2 размера верхних шаровых на одну машину. Точно так же. Достаем и меряем, улыбаемся и машем )
Docent86
15.09.2015, 01:00
С колодками и дисками согласен. А на счёт цилиндриков - нет!!!
Твоё утверждение будет иметь право на жизнь лишь в том случае, если бы левое колесо с новым цилиндром тормозило лучше на 50%, чем правое, со старым цилиндром.
Не заставляй человека попусту тратить деньги! Я уже неоднократно менял по одному цилиндру, хорошо прокачивал и с лёгкостью укладывался в 15% между колёсами на ТО.
Мотивируй замену задних цилиндриков парами и желательно с наглядными аргументами.
P.S. Я бы начал с хорошей прокачки...
Уже Серёга отписал))
Было несколько видов по диаметру и по материалу исполнения, на глубоко совершеннолетней машине будет стоять непонятно что и непонятно какое, пара цилиндриков от TRW стоит 20 баксов.
соответственно один - 10.
Это не те деньги из-за которых потом стоит ломать голову почему машина хреново тормозит, а по факту машину и при разнице в 10% может уводить в сторону.
А ещё, ни один экономный перебравший только один суппорт на оси ТО так потом и не прошёл. Опять снимал, опять на попутках вёз в ремонт, опять прокачивал и уже с третьего раза проходил)))
А кроилово в виде замены цилиндриков по одиночке ведёт к неравномерному износу колодок и барабанов и как результат попадалово на замену не очень дешевых этих барабанов, т.к. выработка не позволит уложиться в норму!
- - - Добавлено - - -
Как лучше прокачивать? Слышал, что лучше зад пригрузить хорошо. Так ли?
С живым колдуном всё прокачается и без загрузки!
И если таки надумаете менять цилиндрики то сначала стоит заехать и смазать их, ибо производители экономят гады...
Даже в TRW суховато будет...
https://d-a.d-cd.net/3e77a8as-960.jpg
Ты говоришь как потребитель. Docent говорит как поставщик. Делать 2 раза одну и ту же работу, за "шоп подешевше, но все хорошо"... Лично я бы поехал к нему. Чем после замены одного (за диагностику тормозных жеж тоже платить нуна - это никак не дешевше), ехать за другим.
А глаза на что??? На ТО смотрим на монитор во время проверки и видим по краям дисплея удельную тормозную силу каждого из колёс, а в середине монитора внизу - разность между ними.
Если на мониторе одно колесо вкладывается в норму(шкала светится зелёным) или вообще хорошо тормозит, то зачем туда вообще лезть?
Вот последний раз у меня была такая ситуация: катался я, долго и счастливо, пока не нашёл люфт в задних колёса - конические подшипники немного прослаблены. Решил подтянуть, убрать люфт. В итоге через неделю загудел сначала один подшипник, и через пару дней второй. Купил пару. Поменял первый, вычистил механизмы колодок и заметил, что из под манжеты одного из поршеньков торм. цилиндрика начала подтекать торм. жидкость. Конечно же под замену!!! Хотя колесо тормозит хорошо.
Разбираю второе колесо, меняю подшипник, всё вычищаю и осматриваю тормозной цилиндрик. Поршеньки ходят плавно, не клинят и всё сухо.
Какой смысл его менять???
P.S. Серёга, ты если пробил, к примеру, одно колесо - все снимаешь и проверяешь? Это так, просто параллель...
Docent86
15.09.2015, 01:05
Радиаторы отопителя салона - ТОЛЬКО МЕДЬ!!!
Разбирал штуки 3 или 4 оригинальных, все были из люминя
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=19454
А ещё, ни один экономный перебравший только один суппорт на оси ТО так потом и не прошёл. Опять снимал, опять на попутках вёз в ремонт, опять прокачивал и уже с третьего раза проходил)))
Сравнивать работу суппорта и цилиндрика, который можно пальцами сжать - как минимум не правильно.
Docent86
15.09.2015, 01:08
всё дело в волшебных "макаронах" и количестве трубок.
Поэтому дешевые заменители не греют
- - - Добавлено - - -
Сравнивать работу суппорта и цилиндрика, который можно пальцами сжать - как минимум не правильно.
Ты не поверишь, но в живом суппорте поршня пальцем вдавливаются))
Железный Дровосек
15.09.2015, 09:22
Если поставить алюмишку на отопитель - зимой мотор будет остывать уже на второй скорости обдува печки. В итоге и мотор холодный и в салоне - зима;)
Через это уже прошёл мой брат на Джетте и товарищ на Пасике Б3. Пока на разборке не нашли оригинальные медные - замерзали в салоне и мотор не нагревался выше 60 град.
Нет логики: они не греют салон и они же отнимают много тепла у мотора, который от этого стынет. :374:
Нет логики: они не греют салон и они же отнимают много тепла у мотора, который от этого стынет.
Они только салон не греют, мотор с такой фигней греется нормально )))))
Последний раз медный радиатор салона видел в старой копейке.
Медный радиатор - не целиком из меди состоит. Медные у него только трубки внутри сот. Сами же соты как правило алюминиевые и то там не чистый алюминий, а сплав.
А внешне - да, серебристый радиатор цвета алюминия.
Неужели никто ни разу не снимал у старого радиатора салона нижнюю пластиковую крышку ради интереса? Да, наверное не снимали... А под крышкой чётко видно из какого металла выполнены трубки и в оригинальных радиаторах они из меди, по крайней мере на старых фольцах.
Docent86
15.09.2015, 23:42
Медный радиатор - не целиком из меди состоит. Медные у него только трубки внутри сот. Сами же соты как правило алюминиевые и то там не чистый алюминий, а сплав.
А внешне - да, серебристый радиатор цвета алюминия.
Неужели никто ни разу не снимал у старого радиатора салона нижнюю пластиковую крышку ради интереса? Да, наверное не снимали... А под крышкой чётко видно из какого металла выполнены трубки и в оригинальных радиаторах они из меди, по крайней мере на старых фольцах.
Втом то и прикол что снимал, серебричтые они...
Но вчера спросил пару гуру, говорят да, были и с медными, но не всё время
Втом то и прикол что снимал, серебричтые они...
Но вчера спросил пару гуру, говорят да, были и с медными, но не всё время
Вот в том и прикол... мой брателла на Ждетте купил новый радиатор на рынке и зимой замерзал. Не могли понять почему.
А было... при морозе 15 градусов на втором положении печки температура двигателя падала до 60-60-70 град И печка не греет толком и двигатель холодный.
Купили на разборке радиатор с медными трубками и всё стало супер - в салоне жара, все довольны и двигатель не остывает ниже 85 градусов. Хотя внешне радиаторы полностью идентичны и даже количество трубок было одинаковое.
Затем у товарища на Пасике Б3 была та же проблема.
Собственно поэтому я и склоняюсь к медным трубкам...
P.S. Я писал, что лобовое начало потеть... потеет оно в основном с правой стороны. Сегодня добрался до корпуса печки - всё сухо, коврики сухие, визуально проблемы не видно. Но вот сладковатый запах(специфический запах антифриза) в салоне после длительной стоянки не даёт мне покоя...
Машина сутки простояла, сегодня прихожу - всё хорошо, конденсата на лобовом нет, но запах антифриза есть. Поэтому и полез осматривать корпус печки. Так ничего и не понял((( Уровень антифриза не падает, по крайней мере визуально по расширительному бачку.
Совсем запутался и не знаю на что грешить.
Docent86
16.09.2015, 00:14
Вот в том и прикол... мой брателла на Ждетте купил новый радиатор на рынке и зимой замерзал. Не могли понять почему.
А было... при морозе 15 градусов на втором положении печки температура двигателя падала до 60-60-70 град И печка не греет толком и двигатель холодный.
Купили на разборке радиатор с медными трубками и всё стало супер - в салоне жара, все довольны и двигатель не остывает ниже 85 градусов. Хотя внешне радиаторы полностью идентичны и даже количество трубок было одинаковое.
Затем у товарища на Пасике Б3 была та же проблема.
Собственно поэтому я и склоняюсь к медным трубкам...
P.S. Я писал, что лобовое начало потеть... потеет оно в основном с правой стороны. Сегодня добрался до корпуса печки - всё сухо, коврики сухие, визуально проблемы не видно. Но вот сладковатый запах(специфический запах антифриза) в салоне после длительной стоянки не даёт мне покоя...
Машина сутки простояла, сегодня прихожу - всё хорошо, конденсата на лобовом нет, но запах антифриза есть. Поэтому и полез осматривать корпус печки. Так ничего и не понял((( Уровень антифриза не падает, по крайней мере визуально по расширительному бачку.
Совсем запутался и не знаю на что грешить.
Саня, я более чем уверен что оба они брали говнецо аля стеллокс, на б3 клубе куча страниц отзываов про радиаторы разных производителей, на валео нареканий нет вообще, одни хвальбы!
812030
Хотя у меня на белом сейчас стоит стеллокс, греет нормально, или я просто после дизеля никак привыкнуть не могу к тому как бензинка прогревается)))
ЗЫ, положи на всякий случай в машину кусок трубки и бутыль дистилята, что бы в случае чего можно было исключить радиатор из системы!
Железный Дровосек
16.09.2015, 00:20
А было... при морозе 15 градусов на втором положении печки температура двигателя падала до 60-60-70 град И печка не греет толком и двигатель холодный.
Купили на разборке радиатор с медными трубками и всё стало супер - в салоне жара, все довольны и двигатель не остывает ниже 85 градусов. Хотя внешне радиаторы полностью идентичны и даже количество трубок было одинаковое.
Двигатель работает, выделяет тепло от сгоревшего топлива, - куда же это тепло девается? ;):confused:
Docent86
16.09.2015, 00:33
Кстати, у меди хорошая теплопроводность, а у люминя - теплоотдача, даже на модных кулерах такая конструкция))
http://shop.by/images/deepcool_beta_40_2.jpg
а радиаторы наверно были аля
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-AZtTT1n1hRsGbHPLGX5O0v-rwki9qwBGewZ5cNaSnwRtnsVNlA
PS надо будет на разборке разломать парочку)))
Железный Дровосек
16.09.2015, 10:52
Теплоотдача - теплообмен между поверхностью твердого тела и окружающей средой зависит не от материала нагретого твердого тела, а его формы и условий охлаждения. ;)
Вы, наверное, хотели сказать "теплоёмкость"? Но этот показатель важен только в периоды начального нагрева и прекращения нагрева радиатора. К тому же теплоемкость меди больше теплоемкости алюминия. :357:
Если говорить о теплопроводности, то сравнение меди и алюминия на фольгированной толщине стенок и ребер радиатора не имеет смысла - разницу никто не заметит.
На производительность (теплоотдачу) автомобильного радиатора реально будет влиять не материал, из которого он сделан, а его форма и условия теплообмена - может оказаться, что радиаторы одинаковых габаритов имеют значительные отличия в поверхности теплообмена.
У меня такой вопрос - на моём Пассате ДВС 1.8 RP моно-джетроник. Последнее время машинка начала ооочень кушать бензин. Вычитал в интернете, что на расход топлива сильно влияет работа датчика температуры всасываемого воздуха (ДТВВ). Решил проверить его на сопротивление - результат: сопротивление форсунки (2 и 3 контакт) 1,5 Ом - по мануалу вкладывается в норму, а ДТВВ показаний нет, мультиметр совсем ни как не реагирует на 1 и 4 контакт. При считывании блинк-кода - выдаёт ошибку 2-3-2-2.
- продаются ли где на разборках отдельно ДТВВ?
- сколько сейчас стоит сам моновпрыск?
С ув. Рэм
А разъёма для диагностики по "OBD II" нет справа, внизу панели приборов, под декоративной заглушкой?
Зачем сканер? Просто расшифровать самодиагностику.
Если это ко мне - то нет. У меня есть выход только на 2 провода около рычага КПП. К ним через схемку и подключен считыватель блинк-кодов. По таблице 2-3-2-2 и есть неисправность ДТВВ
Ребят, кто сталкивался с покупкой задних пружин?
Какой фирме отдать предпочтение?
P.S. Попутно спрошу про болты ГБЦ. Стоит покупать новые или нет? И опять же какой фирме довериться?
Есть комплект Febi и чуть дороже SWAG, Ruville... все в одной ценовой категории +/-.
Оригинальные стоят почти в 5 раз дороже... мне совесть не позволит за болты отдать 600 тыс:)
Black-Light
23.10.2015, 11:19
Ребят, кто сталкивался с покупкой задних пружин?
Какой фирме отдать предпочтение?
Себе брал Kayaba, по качеству не плохие, но что-то как их поставил зад не поднялся в исходное состояние, все решилось установкой б/у оригинала. Может не те подобрали, хотя по каталогу бьются на мою...
От б5 тебе не пойдут? Отдам за пиво Kayaba RX 5013))
- - - Добавлено - - -
P.S. Попутно спрошу про болты ГБЦ. Стоит покупать новые или нет? И опять же какой фирме довериться?
Есть комплект Febi и чуть дороже SWAG, Ruville... все в одной ценовой категории +/-.
Оригинальные стоят почти в 5 раз дороже... мне совесть не позволит за болты отдать 600 тыс:)
Не болт ГБЦ, но все же, человек затягивал без воротков всяких...
20157
20158
20159
От б5 тебе не пойдут? Отдам за пиво Kayaba RX 5013))
Они у тебя больше по диаметру и короче((
Для меня в Экзисте бъётся Kayaba серии RC и то для стандартной подвески.
Я себе по совету покупал Lesjofors и как у тебя зад упал и очень заметно. Больше года терпел и решился поменять.
Заморочился расшифровкой VIN и оказалось, что у меня самые длинные должны быть для моей машины и с переменным витком, т.е. усиленные.
- - - Добавлено - - -
Не болт ГБЦ, но все же, человек затягивал без воротков всяких...
Вот и я побаиваюсь всех этих аналогов...
как их поставил зад не поднялся в исходное состояние,
У меня так же было один в один )))))) По ходу надо заказывать усиленные как минимум и то не факт, что будет нормально.
radodendron
23.10.2015, 16:20
Саня, 600 тысяч стоят оригинальные??? Везёт конкретно. На мою самые дешёвые сейчас около 500, но у меня длина болта под пол метра, поэтому замена обязательна. А твои коротыши не так тянутся, но все равно, новые есть новые, усталость металла никто не отменял, а твоим болтам, наверное, как и машине
Ребят, а реально найти зеркальный элемент водительского зеркала?
Сегодня сел в машину, дверь закрыл и "Динь-динь"... зеркало отвалилось от корпуса и в дребезги((( Сам корпус в идеале,электропривод работает, повортоная панель зеркала тоже в норме. Отвалилось только само зеркало...
Собственно выглядит всё вот так:
http://s019.radikal.ru/i640/1511/cd/cb8f77a5326f.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1511/96/e48fcb4335fc.jpg
Может зеркальный элемент с поворотной частью можно купить?
P.S. Зеркало в сборе стоит "Оля-ля-ля"...
Железный Дровосек
03.11.2015, 22:45
В принципе, зеркальный элемент продается отдельно, т.к. часто обогреваемый ЗЭ перегорает и нуждается в замене. По vin-коду автомобиля гляньте в Exist, что вам нужно, там же определитесь по более дешевым аналогам.
cockchafer
03.11.2015, 22:59
=SASH=, можешь по вину искать, а можно и здесь (http://www.alkar.es/en) аналог найти. на exist.ru стекло 7-8$
Уже вечером меня "московские" разборщики напугали, что отдельно не найти... а за зеркало в сборе просят порядка 50-70 у.е. Аж плохо стало...
Спасибо, буду искать в exist.ru... даже и не думал, что отдельно стекло может продаваться на мою старушку, да ещё и новое и с обогревом.
AutoSfera
03.11.2015, 23:24
да полно их на разборках, от 10$
http://www.autopriwos.by/catalogue/auto-parts-by-make-model-name/Volkswagen/Passat_B4/23.html
Black-Light
04.11.2015, 10:17
Спасибо, буду искать в exist.ru... даже и не думал, что отдельно стекло может продаваться на мою старушку, да ещё и новое и с обогревом.
Конечно продаются, более того обогрев зеркала можно приклеить к зеркалу без него, продаются отдельно нагревательные элементы...
Уже вечером меня "московские" разборщики напугали, что отдельно не найти... а за зеркало в сборе просят порядка 50-70 у.е.
Зажрались эти разборщики... Никаких проблем с покупкой нового зеркального элемента.
У нас если поискать на разборках, то и само зеркало в сборе за 25 найти можно. Плохо, что крышка крашеная...
Конечно продаются, более того обогрев зеркала можно приклеить к зеркалу без него, продаются отдельно нагревательные элементы...
Некоторые даже умудряются сэкономить пару баксов и сами с гемором переклеивают нагревательный элемент, который чаще всего производства РФ и мягко говоря не очень )))
AutoSfera
04.11.2015, 10:38
Зажрались эти разборщики... Никаких проблем с покупкой нового зеркального элемента.
У нас если поискать на разборках, то и само зеркало в сборе за 25 найти можно.
Да не то слово - эти короли шрота всегда славились своей "домовитостью".
Несколько лет назад б/у зеркало в сборе на Галанта (акулу) стоило 25$, на Пунто-2 - 20$. А здесь Пассат, он в Беларуси очень распространён.
cockchafer
04.11.2015, 10:57
У нас если поискать на разборках, то и само зеркало в сборе за 25 найти можно. Плохо, что крышка крашеная...
так новый неоригинал чуть дороже стоит.
Года 4 назад покупал себе именно само зеркало, без корпуса, (то-ли на Бакунинском, то-ли на Сельмашевском) не помню цену-но вроде не особо кусалась, только первый раз взял, а оно оказалось сферическим (или как правильно назвать-в общем -"удаляло"-поехал поменял на нормальное (это левое, а с правой стороны вроде стоит такое-сферическое, даже и не знаю-должно так быть или нет-но уже привык)
а оно оказалось сферическим (или как правильно назвать-в общем -"удаляло"-поехал поменял на нормальное (это левое, а с правой стороны вроде стоит такое-сферическое, даже и не знаю-должно так быть или нет-но уже привык)
У меня левое - А-сферическое(с полоской на 1/3 площади), правое - просто сферическое.
P.S. Нашёл стёклышко на Exist, чуть меньше 10 баксов. Всем спасибо
Ребят, подскажите чем и главное как промыть систему охлаждения?
Антифриз сейчас очень тёмный, хочу перед снятием ГБЦ промыть хорошенько и потом уже продолжать ремонт... чтобы новую прокладку всякой химией не "травить", хочу сделать это до снятия ГБЦ.
P.S. Года 3 назад мыл у Игоря VR на спец. оборудовании, но сейчас эта "машинка" не работает(((
Железный Дровосек
09.11.2015, 10:56
По всем признакам (потеря тяги) возникла необходимость замены ДМРВ.
Вопрос: что и где покупать?
Железный Дровосек
09.11.2015, 19:13
По VIN-коду бьется датчик VAG 038 906 461 B. Цена у него приличная, идет в корпусе.
Есть замена без корпуса - датчик Pierburg.
Что посоветуете?
Странно, что Hella не предлагаются...
Bosch в корпусе стоит как и Pietburg без корпуса.
Можно выбирать любой из вариантов...
Ребят, подскажите чем и главное как промыть систему охлаждения?
Антифриз сейчас очень тёмный, хочу перед снятием ГБЦ промыть хорошенько и потом уже продолжать ремонт... чтобы новую прокладку всякой химией не "травить", хочу сделать это до снятия ГБЦ.
Я промывал Liqui Moly (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=302) с дистиллятом ))
Потом сливал эту беду, и дополнительно радиаторы в "противоход" из водопровода со шлангом. Затем пару раз "залил/завелся/прогрел/остыл/слил" дистиллятом. Потом заправил новый антифриз.
alex_qwerty
09.11.2015, 19:57
Что посоветуете?
Если время терпит закажите с ebay (http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=038+906+461+B&_sacat=0) , конечно вопрос по гарантии ( по идее решаемый) , по цене китая у нас есть вероятность купить оригинал или близко к нему.
Docent86
10.11.2015, 01:38
Они у тебя больше по диаметру и короче((
Для меня в Экзисте бъётся Kayaba серии RC и то для стандартной подвески.
Я себе по совету покупал Lesjofors и как у тебя зад упал и очень заметно. Больше года терпел и решился поменять.
Заморочился расшифровкой VIN и оказалось, что у меня самые длинные должны быть для моей машины и с переменным витком, т.е. усиленные.
- - - Добавлено - - -
Вот и я побаиваюсь всех этих аналогов...
Только совета ты не послушался и взял обычные а не усиленные
- - - Добавлено - - -
Ребят, подскажите чем и главное как промыть систему охлаждения?
Антифриз сейчас очень тёмный, хочу перед снятием ГБЦ промыть хорошенько и потом уже продолжать ремонт... чтобы новую прокладку всякой химией не "травить", хочу сделать это до снятия ГБЦ.
P.S. Года 3 назад мыл у Игоря VR на спец. оборудовании, но сейчас эта "машинка" не работает(((
Лучшее что я пробовал Это Runvay, брал у Игоря
https://b-a.d-cd.net/1ab96ecs-480.jpg
Сам офигел от того что из системы вылетало))
PS Могу на заливку такого (http://ksk.by/avtotovari/avtoximiya/antifriz-x-freeze-green-5kg.html) подогнать 2 канистры за 200.
Брал отцу, а он уже поменял))
PS на рынке 1,5 литра концентрата HEPU 140тыров
Только совета ты не послушался и взял обычные а не усиленные
Я уже 20 раз пожалел, что не послушался... боялся, что жопа станет как табуретка.
PS на рынке 1,5 литра концентрата HEPU 140тыров
Я в Рашке взял HEPU по 100 за канистру.
Осталось найти дистиллированной воды литров так 15:)
Начал сегодня разбирать машину... пока приёмную трубу глушителя открутил - вспомнил все маты, которые знал:)
Ребят, очень остро стал вопрос в покупке автомобильного набора ключей/головок. Мой типа Польский сдал все позиции даже без сопротивления(((
Рассматриваю варианты Force, Ombra, Jonnesway и King Tony(самый дорогой).
Может кто чего посоветует? Может другие марки инструмента какие...
Сань, могу дать попользовать Force, если срочно, заодно оценишь)).
Сань, могу дать попользовать Force, если срочно, заодно оценишь)).
Force я уже оценивал - очень не плохие ключи. У нас на рынке примерно 95 у.е.
Интересно узнать про другие бренды... качество/цена.
У меня на работе набор Jonnesway - обалденный набор, но и совсем не дешевый(((
Кто-нибудь пользовался наборами Ombra? По ценам - самый привлекательный и по качеству тоже(по отзывам знакомых)
Начал сегодня разбирать машину... пока приёмную трубу глушителя открутил - вспомнил все маты, которые знал:)
Ребят, очень остро стал вопрос в покупке автомобильного набора ключей/головок. Мой типа Польский сдал все позиции даже без сопротивления(((
Рассматриваю варианты Force, Ombra, Jonnesway и King Tony(самый дорогой).
Может кто чего посоветует? Может другие марки инструмента какие...
Toptul 10 символов
- - - Добавлено - - -
литров так 15
Ома 10 символов
Docent86
10.11.2015, 23:20
Toptul 10 символов
Не соглашусь!
Конкретно по набору с упором на головки только Force 108 предметов
Набирай завтра, расскажу где можно взять по вкусной цене
- - - Добавлено - - -
Тем более что набор от Ombra (http://ombra.by/instrument_torgovoy_marki_ombra_/universalnye_nabory_instrumenta2/universalnyy_nabor_instrumenta_ombra_omt108s_108_predmetov/)
не дешевле.
Force насилую не первый год, в основном откручивая то что минимум 10 лет никем не откручивалось)))
AutoSfera
10.11.2015, 23:44
+1 за Force. Не первый год и не только у меня.
Force насилую не первый год, в основном откручивая то что минимум 10 лет никем не откручивалось)))
согласен на все 100%
При покупке Force, продаван сказал, что на головки пожизненная гарантия, если сломается, то брак завода и меняют без проблем. Правда пока не слышал, чтоб у кого-то ломались.
radodendron
11.11.2015, 09:01
При покупке Force, продаван сказал, что на головки пожизненная гарантия, если сломается, то брак завода и меняют без проблем. Правда пока не слышал, чтоб у кого-то ломались.
я ломал головку на 24 и длинную на 8. В основном идет трещина вдоль. Еще пару воротков ломал:biggrin1: Еще механизм переключения маленькой трещетки не очень живучий. Заклепка часто расклепывается и флажок начинает болтаться. А так своих денег он стоит. Я свой уже 4 года юзаю=)
я ломал головку на 24 и длинную на 8. В основном идет трещина вдоль. Еще пару воротков ломал:biggrin1: Еще механизм переключения маленькой трещетки не очень живучий. Заклепка часто расклепывается и флажок начинает болтаться. А так своих денег он стоит. Я свой уже 4 года юзаю=)
Так, а менять пробовал по гарантии?
radodendron
11.11.2015, 13:57
Так, а менять пробовал по гарантии?
Нет. Как я понимаю, нужно же продавцу предоставить чек, подтверждающий что набор я покупал именно у него
Нет. Как я понимаю, нужно же продавцу предоставить чек, подтверждающий что набор я покупал именно у него
Мне было озвучено, что у любого оф. продавца можно поменять. То есть ты даже и не пытался? И сломанные естественно выкинул? Или отремонтировал советским способом?))
radodendron
11.11.2015, 15:43
Мне было озвучено, что у любого оф. продавца можно поменять. То есть ты даже и не пытался? И сломанные естественно выкинул? Или отремонтировал советским способом?))
Насчёт официальности на рынке не уверен, но мне проще было купить и не париться
Docent86
11.11.2015, 22:57
У меня знакомые оффициалы, спрошу у них про это)))
Авто vw golf 4 1.9tdi atd variant 2000г. Стала барахлить кнопка аварийки, при включении поворотов то моргали, то горели. Щелбан кратковременно решал проблему до полного прогрева авто.
Купил аналог Tech-as 1J0953235J. Всё норм работало, но моргало быстрее, чем нужно. Почистил массу в фонарях, почистил сами контакты на кнопке и слегка сломал крепление, перестала работать аварийка: работает только левая часть, но если перекосить кнопку, то контакт появляется и работает полностью. Так же не понравилось, что при выключенном зажигании, при включении поворота загораются не габариты, а моргают повороты.
Надоело и купил китай на ибэй - работает только аварийка, повороты нет. Купил оригинал VAG 1J0953235J01C - такая же ситуация. Купил аналог Febi 22292 - ситуация не изменилась.
Ставлю обратно поломанное Tech-as - работает как и раньше без части аварийки.
Оригинал, стоявший в авто, был с надписью на корпусе TRW.
Может кто в курсе, что за беда такая...
Что не так? Куда копать? Покупать и пробовать новые можно бесконечно. Купил бы еще одну кнопку Tech-as, но почему-то пропали они.
Docent86
16.11.2015, 21:58
Почисти массу задних фонарей
У меня знакомые оффициалы, спрошу у них про это)))
Ну как, спрашивал?))
Посмотри на родной "кнопке" ее оригинальный номер, потом сьезди на разборку... Однозначно лучше новых феби и ассов.
Почисти массу задних фонарей
Так выше писал, что чистил...
Посмотри на родной "кнопке" ее оригинальный номер, потом сьезди на разборку... Однозначно лучше новых феби и ассов.
Был очень удивлен, что новый оригинал, упакован в Чехии, совсем не отличается внутренностями от китайских аналогов. В Минске на разборках уже такие же оригиналы продают. У нас в двух местах нашлись, поеду гляну.
Дело было не в бобине...
Все исправил, все гуд работает.
По ходу проблему озвучил Максим )))
По ходу проблему озвучил Максим )))
По ходу что нет.
Максим писал:
Почисти массу задних фонарей
а mikolka ответил:
Так выше писал, что чистил...
Ну тогда подождем, что автор напишет.
С первой ошибкой всё понятно - мозги млять не видят новенький лямбдик. Пора шурудить проводку...
А вот вторая... что за...???
P.S. Ещё подскажите как отрегулировать угол опережения зажигания c Vag-com?
И в чём была проблема???
Банальная невнимательность и жуткое удивление, почему вообще кнопка tech as работала...
Когда-то во время замены успел сгореть один из предохранителей на эту кнопку. Нужно смотреть электросхемы и начинать с простого. Заменил предохранитель и все новые кнопки заработали как надо.
По ходу проблему озвучил Максим )))
Чистил сразу, как изменилась скорость моргания.
Саш, вторая - замыкание ДПДЗ на землю. Тоже, имхо, проводка
По опережения. Если дизель - ищи в нете инструкцию, она есть
Саш, вторая - замыкание ДПДЗ на землю. Тоже, имхо, проводка
По опережения. Если дизель - ищи в нете инструкцию, она есть
Проводку прозвонил всю - всё в идеале от ЭБУ до ДПДЗ. Даже "мегером" на ~50 В шил, чтобы исключить пробой под напряжением. При этом и моторчик и концевик целые. Я в замешательстве.
Про опережение... у меня бензинка:) ЭБУ сам корректирует угол в пределах своих возможностей. Но вот как в ручном режиме выставить опережение... я пока не понял(((
Сейчас картина вот такая:
- - - Добавлено - - -
Что показывают нижние два правых окошка в 3-й группе с градусами? Какие это градусы и чего?
По бензинкам ФВ никогда не интересовался.
ЭБУ сам корректирует угол в пределах своих возможностей.
Он регулирует от какого-то "начала".
Расскажу как на моей.
1. Переводим машину в диагностический режим (замыкаются 2 контакта на разъеме). При этом мозги перестают регулировать опережение на ХХ.
2. Так как зажигание не "опережается", с помощью стробоскопа и кручения распределителя, выставляем "0 по меткам" (если не замыкать диагностику, метки убегают, как раз на ~ 10град)
3. Размыкаем диагностику, и моск начинает регулировать свои 10+ градусов от того 0, который мы только что установили.
- - - Добавлено - - -
Что показывают нижние два правых окошка в 3-й группе с градусами? Какие это градусы и чего?
За T.B. Angle не скажу, а самое правое-нижнее - как раз и опережение.
В моем ниссане чтоб установить УОЗ стробоскопом-надо снять фишку ДПДЗ...
За T.B. Angle не скажу, а самое правое-нижнее - как раз и опережение.
Мозг закипел от избытка инфы из интернета)))
Да, это и есть угол опережения. А T.B. Angle - угол открытия дросельной заслонки.
В моем ниссане чтоб установить УОЗ стробоскопом-надо снять фишку ДПДЗ...
При снятии фишки ДПДЗ двигатель глохнет моментально.
Железный Дровосек
25.11.2015, 13:30
Какую из приведенных в таблице свечей накала можете посоветовать?
http://exist.by/price.aspx?pid=EAE03B3E&sr=108
alex_qwerty
25.11.2015, 13:48
не знаю как по накалу , по зажиганию NGK всегда идут как замена оригиналу или как оригинал.
Железный Дровосек
25.11.2015, 14:01
не знаю как по накалу , по зажиганию NGK всегда идут как замена оригиналу или как оригинал.Приходит человек в магазин, что-то спросил, но молодая продавщица ответила, что товара нет, и покупатель ушел ни с чем.
Это увидела заведующая секцией и стала учить молодую продавщицу: нельзя, мол, так - предложи обязательно покупателю другой товар, который его может заменить, - тот его купит и хорошо будет и покупателю, и магазину.
Проходит некоторое время и следующий покупатель спрашивает:
- У вас туалетная бумага есть?
- Нет, как раз кончилась... Но тогда возьмите наждачную...! :yes::biggrin1:
Какую из приведенных в таблице свечей накала можете посоветовать?
Для вас только оригинальную, нервы дороже ))))) Тем более цена не сильно отличается от остальных.
alex_qwerty
25.11.2015, 21:05
Какую из приведенных в таблице свечей накала можете посоветовать?
http://exist.by/price.aspx?pid=EAE03B3E&sr=108
Сам спросил, сам ответил
тогда возьмите наждачную...! :yes::biggrin1:
Ребят, в Пассате Б5 99г разом отказали все стеклоподъёмники. Через день и сигналка сдохла.
Куда хоть лезть и что смотреть? Как там эти стеклоподъёмники вообще завязаны и с чем?
Если еще и свет в салоне шалит, то однозначно блок комфорта. Это "болезнь" б5. Находится слева от ног водителя. Короче проще загуглить - Блок комфорта Б5 )
В Б5 это болезнь... Блок комфорта размещен неудачно под ногами водителя. Сыро, проводка гниет, внутренности блока так же.
Блок комфорта нормально расположен. Просто нужно следить за сливом с лобового стекла. Туда листья забираются, и вода идёт в салон
Black-Light
01.12.2015, 17:14
Блок комфорта нормально расположен. Просто нужно следить за сливом с лобового стекла. Туда листья забираются, и вода идёт в салон
Это точно, у меня 2000г.в. и ниразу не топил блок комфорта (тфу-тфу-тфу), т.к. я сразу залез туда где аккум и убрал резиновые заглушки дренажных отверстий, они сделаны в виде сужения, там то и забиваются листья и уровень воды во время дождей поднимается и вода идет в салон заливает блок комфорта и в вакуумный усилитель тормозов, там все ржавеет и привет переборка/замена. Один дренаж под самим вакуумником, второй под аккумом.
Через день и сигналка сдохла.
штатная?
Кстати, Б5+ (который с 2001 года) это место прикрыто кожухом. Который можно купить на разборке и поставить на Б5. Становится без колхоза, как штатный.
штатная?
Понятия не имею)) Машинку ещё не смотрел. Собираю инфу пока.
Так а с этим блоком комфорта что делать? Они ремонту подлежат или только замена?
Отгнивают провода. Паяльник, термоусадка и впирот ))
Отгнивают провода. Паяльник, термоусадка и впирот ))
Мля... сейчас на улице паять - жесть жестокая(((
Там не только провода гниют, но и плата самого БК. Вроде умельцы восстанавливают, но все зависит от конкретного случая. Б/у стоит 3-5 тысяч россии.
Железный Дровосек
01.12.2015, 22:10
По проблеме передува турбины моего дизеля пришли к мнению, что нужно чистить геометрию турбины и шток актуатора турбины - блок нужно снимать, мыть, разрабатывать и собирать. Куда бы это податься на ремонт, кто подскажет?
Есть ли рукастые частники, способные решить проблему без косяков?
Гм... Я конечно не особо силен в этом, но потерявшая так быстро геометрию турбина - имхо признак (почти)отсутствия ее смазки, или перегрева...
Давление масла меряли? На ХХ? На 3000? С перегазовкой? А то восстановите турбу, и снова будете искать мастера по причине "тот плохо сделал"
По проблеме передува турбины моего дизеля пришли к мнению, что нужно чистить геометрию турбины и шток актуатора турбины - блок нужно снимать, мыть, разрабатывать и собирать. Куда бы это податься на ремонт, кто подскажет?
Есть ли рукастые частники, способные решить проблему без косяков?
Я менял актуатор на Луначарского, но особо советовать не буду, т.к. мастер может попасться совсем другой. Что можно чистить в штоке не представляю. ))
А если самому на шток отверткой нажимать, геометрия работает без заеданий, четко? Еще можно шланг с актуатора снимать/надевать и смотреть за поведением штока, если заедает, то может и геометрия. Но обычно первым делом исключают клапан N73 (например, другой подкинуть).
Сори, прочитал "почистить" как "починить".
ЗЫ. Почистить геометрию... От треугольников или от кругов? )))
Железный Дровосек
01.12.2015, 23:21
Все равно нужен грамотный турбинщик, т.к. видно, что при перегазовках шток заедает. Проблема, как видится, в характере пользования автомобилем: короткие поездки на не прогретом двигателе, движение, в основном, в городе в узком диапазоне оборотов коленвала двигателя. На днях погонял двигатель за 3000 оборотов и немного раскачал диапазон, но при каждой раскрутке выскакивала ошибка передува и приходилось снимать ее Васей. Почитал Интернет, посмотрел видеоролики, где показано, от чего и как это происходит, - вижу, что турбину надо вымыть.
но при каждой раскрутке выскакивала ошибка передува и приходилось снимать ее Васей.
Передув, это как раз 93...
Docent86
02.12.2015, 03:17
Все равно нужен грамотный турбинщик, т.к. видно, что при перегазовках шток заедает. Проблема, как видится, в характере пользования автомобилем: короткие поездки на не прогретом двигателе, движение, в основном, в городе в узком диапазоне оборотов коленвала двигателя. На днях погонял двигатель за 3000 оборотов и немного раскачал диапазон, но при каждой раскрутке выскакивала ошибка передува и приходилось снимать ее Васей. Почитал Интернет, посмотрел видеоролики, где показано, от чего и как это происходит, - вижу, что турбину надо вымыть.
Вам дипломированный надо? Или толкового гаражника будет достаточно?
Железный Дровосек
02.12.2015, 11:28
Именно гаражник и нужен. Там еще есть ошибка по блоку управления свечами накаливания - по запуску похоже, что одна свеча не работает, - надо найти, поменять.
Black-Light
02.12.2015, 12:15
Кстати, Б5+ (который с 2001 года) это место прикрыто кожухом. Который можно купить на разборке и поставить на Б5. Становится без колхоза, как штатный.
Становится без колхоза, если докупить еще накладку под дворниками которая. А так этот кожух особо не защищает, вода всеравно туда сливается. (у меня установлена).
вода всеравно туда сливается.
Вода сливается, листья - нет. Ну, меньше - точно.
Docent86
03.12.2015, 01:23
ЗЫ. Почистить геометрию... От треугольников или от кругов? )))
C треугольниками и кругами
https://c-a.d-cd.net/14c9f1as-960.jpg
Без оных
https://e-a.d-cd.net/cc9f1as-960.jpg
Железный Дровосек
03.12.2015, 02:52
Это чье хозяйство?
Docent86
03.12.2015, 04:05
Это чье хозяйство?
https://www.drive2.ru/l/8198141/
Ребята, может кто в курсе как работает система впрыска Digijet у VW, Очень хочу вкурить как эта хрень регулируется (работает), сейчас ХХ высокий.
Тему создавать (плодить) не хочу, вдруг я такой 1 счастливчик.
Железный Дровосек
21.12.2015, 00:39
http://vwts.ru/search.html?searchid=2142128&text=Digijet&web=0#
http://vwts.ru/search.html?searchid=2142128&text=Digijet&web=0#
Я не на vwts.ru писал а сюда. Там не в курсе.
(Спасибо модератору, наставил на путь истинный.)
Железный Дровосек
20.01.2016, 12:54
Настало время подумать о замене ремня ГРМ на моей машине. В свете неприятных новостей по курсу доллара к белорусскому рублю решил начать потихоньку покупать запчасти.
Прошу дать совет, какого производителя ремкоплект приобрести?
Black-Light
20.01.2016, 15:10
Настало время подумать о замене ремня ГРМ на моей машине. В свете неприятных новостей по курсу доллара к белорусскому рублю решил начать потихоньку покупать запчасти.
Прошу дать совет, какого производителя ремкоплект приобрести?
Как там пишут? "Для Вас только оригинал" ))
Железный Дровосек
20.01.2016, 15:28
Удивлю вас: заводы Фольксваген не выпускают приводные ремни, поэтому "оригинала" в принципе быть не может.
Uncle_Ed
20.01.2016, 15:55
Настало время подумать о замене ремня ГРМ на моей машине. В свете неприятных новостей по курсу доллара к белорусскому рублю решил начать потихоньку покупать запчасти.
Прошу дать совет, какого производителя ремкоплект приобрести?
А что тут думать, все как всегда, ремень Gates, ролики Ina, ну а помпу если пробег до 100 000 можно и не трогать пока.
Я вас еще больше удивлю. Заводы Фольксвагена сами практически НИЧЕГО не выпускают из запчастей. По вашей логике в машине с завода стоят только неоригинальные запчасти.
ЗЫ. По теме - Gates или Contitech.
Железный Дровосек
20.01.2016, 16:13
Мне предлагают Ина вот такой комплект, чем он плох?
ну а помпу если пробег до 100 000 можно и не трогать пока.
Я вот, дурень тоже согласился последний раз не трогать помпу. Через 30к потекла
а помпу если пробег до 100 000 можно и не трогать пока.
если уже там копают, то лучше поменять.
Железный Дровосек, ину берите, не подведет.
Я вот, дурень тоже согласился последний раз не трогать помпу. Через 30к потекла
Так у тебя и пробег совсем другой;)
P.S. +1 за ремень Gates и ролики Ina. Мой последний комплект ГРМ отходил 60 тыс. Поменял лишь потому, что копал в этой области движка... менял все передние сальники и сразу комплект ГРМ поменял. Ремень был без трещин и других нехороших признаков недуга, ролик тоже прекрасно себя чувствовал... ни шума, ни биения. Всё ОК.
P.S.2
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Так у тебя и пробег совсем другой
Так разговор за 100 к шёл. Перед этим 2 раза менял вместе с ГРМ - все ок было.
У меня, конечно, не VW, но родная помпа прошла уже 150...
Ремни также покупаю и ставлю у официалов. Да, чуть дороже, но хоть какая-то гарантия.
Ну, да. У меня как раз 150 и вышло... 120 ГРМ + 30...
Комплект INA сейчас нет смысла брать, подшипники на роликах у них один фиг NTN|SNR (сейчас одна контора), а вот ценник совершенно различный.
Ремень ГРМ всегда ставлю Dayco, ролики NTN|SNR (раньше только INA, но толку то переплачивать). Помпа HEPU (но там надо конкретно номер смотреть, есть как с цельной литой крыльчаткой, так и со сваренной, что не есть хорошо).
С дуру поставил вспомогательные ремни contitech взамен dayco, скрипят шо писец (((
Железный Дровосек
20.01.2016, 22:22
Помпу какого производителя порекомендуете?
Febi тут не в почете, но отходила 120 - без косяков, 150 - потекла. Такую же купил 3-й раз.
cockchafer
21.01.2016, 00:19
Помпу какого производителя порекомендуете?
hepu неплохой считается
Поменял знакомый ремень, я советовал Gates, проехал 30 тысяч. Звонит, заглох, дотянули, разобрали, ремень порвался, итог ремонт 1к$. Вот вам Gates. Ролики Ina.
Вот вам Gates. Ролики Ina.
Перетянуть даже цепь можно.
AutoSfera
21.01.2016, 00:48
Поменял знакомый ремень, я советовал Gates, проехал 30 тысяч. Звонит, заглох, дотянули, разобрали, ремень порвался, итог ремонт 1к$. Вот вам Gates. Ролики Ina.
не верю, чтобы ремень сам по себе порвался. Бывают всякие косяки при установке, могло масло попасть, перетянули, как Санса говорил.
Ремень просто расслоился и оборвало. Человек , который ставил, толк в этом деле знает. Таких еще поискать нужно.
У самого Gates стоит, и тоже он менял. Была проблема в ролики запищал спустя 20 тысяч, поменял ролик, пока норм полет.
AutoSfera
21.01.2016, 13:09
Тем не менее - вряд ли проблема именно в качестве самого ремня. Если это действительно gates. Просто так ремни не рвутся и не расслаиваются. Где-то что-то пошло не так. На какой машине это было?
На какой машине это было?
Пежо 807 2,2 HDI
AutoSfera
21.01.2016, 14:14
Пежо 807 2,2 HDI
На этом моторе есть еще и цепь. Может, порвалась она а ремень уже от нее?
http://forum.av.by/viewtopic.php?t=16957
Тем не менее - вряд ли проблема именно в качестве самого ремня. Если это действительно gates.
Не, Мишлен (ака другая супер пупер марка шин) тоже может взорваться от первой накачки после 5 лет хранения на улице. Но все не просто так - согласен.
Железный Дровосек
21.01.2016, 23:31
Если не боятся подделывать лекарства, то почему нужно думать, что не подделывают ремни?
Docent86
21.01.2016, 23:31
Знакомые торговцы запчастями все как один за Gates и Ina.
Да и по отзывам ан драйве по ним нареканий меньше всего.
Не поменять при замене ремня ГРМ помпу которая приводится в действие этим же ремнём как минимум глупо.
Знаю как минимум десяток случаев когда через пару месяцев помпа начинала выть/течь и приходилось повторять процедуру по новой.
А ещё больше случев когда из-за словившей клина помпы рвало ремень. Со всеми вытекающими....
Крыльчатка на помпе вообще отдельная пестня.
В большинстве случаев оригинал пластиковый. И это не просто так. При подмерзании антифриза, при увеличении люфта до такой степени что крыльчатка встретится с корпусом помпы/посадочным блока пластиковую просто срежет, а железная может натворить дел!
А по производителю....
На том же драйве было много нелестных отзывов даже от Hepu и SKF.
Себе по совету человека специализируещегося на ремонта ВАГов взял Doltz
Знаю как минимум десяток случаев когда через пару месяцев помпа начинала выть/течь и приходилось повторять процедуру по новой.
Особенно, когда работа дороже запчасти.
Железный Дровосек
01.03.2016, 22:14
По всем ощущениям в моей машине пора заменить выжимной подшипник.
Прошу подсказать, какого производителя подшипник выбрать из предлагаемых каталогом VW:
http://www.exist.by/price.aspx?pid=13505922&sr=71&Cat=Audi
Skf, но скорее всего придется менять корзину в сборе, бо нет смысла платить за снятие коробки и менять только выжимной.
Маховик двухмассовый?
Железный Дровосек
01.03.2016, 23:13
Да, двухмассовый. Туда только влезь, так и до маховика дойдет. На слух сказать сразу трудно, какой ремонт понадобится, но глухие стуки, проходящие при выжиме сцепления, довольно заметны.
alex_qwerty
02.03.2016, 07:21
По всем ощущениям в моей машине пора заменить выжимной подшипник.
Прошу подсказать, какого производителя подшипник выбрать из предлагаемых каталогом VW:
http://www.exist.by/price.aspx?pid=13505922&sr=71&Cat=Audi
В оригинале скорее всего будет стоять Valeo или Sachs. Я Sachs бы и ставил.
P.S. Можете ТУТ (http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3251293) попробовать вымутить за недорого.
Главный инженер на работе помог "добить" мой регулятор ХХ...
Долго курил интернет и в итоге заказал Оригинальный БОШ, почти за 1,5 млн. Сегодня забрал, завтра буду ставить.
P.S. Товарищ говорит, что я больной на всю голову...:)
Ребят, у кого Пасики, Гольфы, Венты и что там ещё... у которых приборка с MFA.
Есть вот такой вот датчик температуры наружного воздуха:
20534
Стоит в нижней части переднего бампера.
У меня работал нормально, пока не оторвался провод от разъёма. Разъём купил новый, а приборка показывает "-40".
Собственно вопрос: у кого такой датчик есть и исправно показывает температуру за бортом? Хочу просто проверить свой датчик на работоспособность и заодно протестить исправность приборки заведомо рабочим датчиком.
Может кто-нибудь помочь в этом вопросе?
Или хотя бы измерьте его сопротивление... мой показывает 3,3 кОм при +20 градусах. Хотелось бы узнать какое оно у исправного датчика
cockchafer
20.04.2016, 17:02
Хочу просто проверить свой датчик на работоспособность и заодно протестить исправность приборки заведомо рабочим датчиком.
параметры NTC термистора для вага, думаю, можно легко нагуглить, а приборку резисторами (в соответствии с параметрами датчика) проверить.
буквально недавно делал датчик для своего корыта, параметры неизвестны были (точнее, был неизвестен коэффициент зависимости сопротивления от температуры), пришлось цифровой датчик к роутеру подключать, терморезистор к приборке и мерять в разных условиях, типа холодильника :biggrin1:
20535
Гугл говорит, что характеристика едентична с ДТОЖ...
http://vwts.ru/images/repair4/133321_02.jpg
Сейчас вот играюсь с ОВЕНом и пытаюсь их "подружить":) А дальше буду холодильник эксплуатировать)))
http://dinar.kz/sites/default/files/image001_4.jpg
Ребят, у кого Пасики, Гольфы, Венты и что там ещё... у которых приборка с MFA.
Есть вот такой вот датчик температуры наружного воздуха:
Вроде такой же стоит и почти не врет.
cockchafer
21.04.2016, 08:29
Гугл говорит, что характеристика едентична с ДТОЖ...
такая характеристика скорее у датчика температуры всасываемого воздуха, который на мозги идет. гугл говорит, что ставят взамен вазовский датчик (2115 и выше)
Датчик температуры окружающей среды
Назначение: для определения температуры окружающего воздуха
Тип датчика: аналоговый (термистор)
Обозначение ВАЗ: 2115-3828210
Рабочий диапазон температур, °С: -40…+85
Диапазон измерений, °С: -40…+60
Применение: ВАЗ 2115/1118/2170
Нестандартное применение: ВАЗ 2121/21213/21214 (бортовой компьютер)
Температура, °С Сопротивление, Ом
-40 - 100922,67±2,96
-35 - 72676,63±2,72
-30 - 53046,93±2,49
-25 - 39048,09±2,31
-20 - 29092,08±2,13
-15 - 21835,3±1,91
-10 - 16567,33±1,68
-5 - 12662,08±1,44
0 - 9773,24±1,21
+5 - 7594,04±1,47
+10 - 5953,85±1,73
+15 - 4698±1,92
+20 - 3737,33±2,11
+25 - 2991,39±2,25
+30 - 2411,98±2,39
+35 - 1954,78±2,52
+40 - 1594,92±2,65
+45 - 1307,89±2,78
+50 - 1079,14±2,91
+55 - 894,51±3,05
+60 - 745,65±3,18
можно взять пару резисторов из этого ряда и подключить напрямую к мфа для начала
Проверил я сначала датчик... при "+18" - 3480 Ом, при - "-19"(если уличный градусник не врёт) - 23618 Ом
Примерно подходит под характеристику ВАЗовского датчика.
А вот с приборкой - всё куда интереснее. При подключении любого сопротивления от 100 Ом до 95 кОм температура на приборке "-40" и хоть ты тресни. Хоть бы на градус изменилась - фиг там.
Пожалуй начну с приборки... нужно найти концы, которые приходят от датчика и повесить сопротивление прямо на приборку.
P.S. Предыстория: приборка показывала нормально, затем начала врать в пределах 4-6 градусов, затем ещё сильнее врать стала и в один прекрасный момент вовсе перестала показывать температуру. Полез - нашёл отгнивший провод на фишке, возле датчика. Купил новую фишку, пропаял всё, упаковал в термоусадку - результат описан выше.
Причём, если отключить от разъёма сопротивление - температура не появляется вовсе при просмотре меню. Подключаешь любое сопротивление - "-40"
Всё, проблему решил! Случайно нагуглил статейку Макса Docent на Драйве... https://www.drive2.ru/l/1767789/
Залез в самые потроха, нашёл "очень хреновый" контакт, облил специальным спреем(чистить там совсем не удобно) для восстановления и всё сразу стало показывать.
Макс, респект за очень полезную инфу!
Всем привет!
Помогите решить проблему.
Вчера неожиданно начали плавать сильно обороты в двигателе и только на прогретом. До этого за 3 дня появились провалы в работе двигателя на ходу. Едешь, затем машина как бы глохнет, затем резко подрывается, затем опять может быть провал, и так может всю дорогу. А может потом равномерно ехать. Не знаю что уже и думать. Подозреваю, что приходит конец бобине. Вчера проверил её.
Измерил сопротивление: пишу как было на дисплее тестера 20562
- на первичной обмотке (тестер был на омах (200)) - 02,9 - 03,0 Ом
- на вторичной обмотке (тестер стоял на килоомах (20К)) - 3,4 кОм
Подавал напрямую + с АКБ на + катушки зажигания, в центральный провод вставил свечу и пробовал коротить на массу свечой - искры на свече не было.
Помогите разобраться :confused:
P.S.: забыл сказать, что очень интересно - когда скидываешь ВВ провода со 2 и 3 цилиндров - двигатель работает равномерно :confused::confused::confused:
Рэм, а у тебя какая катушка стоит? Цилиндрическая, как в Жигулях или квадратная, с 3-х проводным штекером?
Да Саша, цилиндрическая. Вот такого типа http://images.ru.prom.st/249829403_w640_h640_af5be00c90ca56__4a38863094.jpg
Только не знаю какая наклейка - зелёная или серая
Ну у тебя проще...
Найди любую ВАЗовскую катушку и проверяй. Если искры всё равно нет - нужно смотреть цепочку "датчик Холла-коммутатор" - в твоём случае это более слабое звено.
Подавал напрямую + с АКБ на + катушки зажигания, в центральный провод вставил свечу и пробовал коротить на массу свечой - искры на свече не было.
Так искры и не будет в этом случае:no:
ВВ катушка работает в кратковременном(импульсном) режиме и постоянно под напряжением не находится! Т.е. тебе нужно свечу положить на массу и уже плюсовым проводом КРАТКОВРЕМЕННО касаться клеммы катушки. Собственно эту роль выполняет коммутатор на основе сигнала с датчика Холла. Если у тебя конечно не совсем древняя система с "кулачками".
Датчик Холла проверяется просто, а вот коммутатор - наверное только заменой на заведомо исправный.
Датчик Холла проверял - рабочий.
Меня вот мучает вопрос - почему когда скидываешь ВВ провода со 2 и 3 цилиндров - обороты равномерные становятся и не плавают :confused:
А где этот коммутатор находиться у меня в В3
Нууу. Попробуй поменять ВВ провода. Возможно 1-2 из них при нагреве начинают "шить" на массу. Тоже очень может быть, между прочим.
P.S. А вакуумная трубка у тебя подходит к распределителю зажигания?
Железный Дровосек
17.05.2016, 14:14
Где-то коротит на массу. Начал бы с перестановки свечей зажигания местами. Когда-то имел проблемы с такими же симптомами и оказалось, что коротит сама свеча. Дальше можно проверить методом перестановки и ВВ провода.
Двигатель, случаем, накануне не мыли?
Да, на трамблёре стоит вакуумник - проверял рабочий.
Двигатель не мыл. Свечи запасные ставил - обороты всё равно плавали.
Менял и крышку трамблёра и бегунок. Эффект тот же.:confused:
А где этот коммутатор находиться у меня в В3
Если рядом с катушкой зажигания не висит(как на Гольфах 2 встречал), то ищи под лобовым стеклом на кронштейне крепления ЭБУ(под пластиковой панелькой, ближе к воздухозаборнику печки). Выглядит как небольшой блочок примерно 8*8 см, прикрученный двумя винтами и к нему подходит по памяти 6-7 проводов.
Раз к распределителю зажигания подходит вакуумная трубка - значит коммутатор точно не будет встроен в ЭБУ как у меня. Так что ищи... и проверь катушку как я писал выше и желательно после поездки, когда симптомы появляются.
P.S. Раз много чего было поменяно - нужно грешить только на катушку, коммутатор и все соединения. Ну и провода за компанию попробовать поменять(можно у меня взять для проверки).
А, ещё глянь надёжность соединения шлейфа массы(плоский плетёный поводок) ЭБУ с мотором. Он как правило прикручен к клапанной крышке возле 4-го цилиндра. Некоторые ЭБУ у старых VW начинают сходить с ума при нарушении контакта с массой.
Наверное Андрей не инжектор у тебя...на инжекторных дв. иногда плавание оборотов бывает из-за подсоса воздуха (это одна из причин)
Всё , сделал! Оказалось когда вчера чистил моник, было уже темно и забыл одеть фишку на регулятор холостого хода. Дело было не в бобине, расп.... :yes:
Железный Дровосек
17.05.2016, 21:22
Так бы и сказали: работал накануне с эл. проводкой автомобиля, отключал и включал от бортовой сети потребителей энергии. И первый совет был бы такой: отматывайте пленку назад, в обратном порядке проводите ревизию эл. цепей. :ok:
Рэм, расскажи плиз с чего всё началось, зачем полез мыть моник и вообще подробности интересны. Как плавали обороты, в каких режимах работы двигателя(ХХ обороты или при нажатии педали газа) и т.д. Короче всё всё интересно... я просто тоже владелец "моника" хочется узнать что происходит в различных ситуациях.
=SASH= как и писал ранее, начали появлятся провалы в работе ДВС на ходу, + подёргиваться начала. Решил снять моник и посмотреть подушку на предмет целостности, т.к. из-за подсоса воздуха часто бывают рывки во время движения. Увидел, что моник немного засран. Был в наличии у меня очиститель карбюраторов HI-GEAR. Решил почистить. Поснимал фишки. После того как почистил (а было уже темновато, а зрение плохое) вот и не заметил, что не одел фишку на РХХ (обвёл красным) 20563
На холодную завелась и заработала нормально. Как прогрелась, резко стали плавать обороты. Тахометра нет, но обороты на ХХ падали до такой степени, что вот-вот заглохнет. Даже когда давал газ, реагировала машинка на это очень тупо. И было ощущение, что и при поддаче газа плавали обороты. Вчера пришёл домой решил ещё раз всё прозвонить и перепроверить. Подумал, что может где провод какой обломился (у них уже изоляция от возраста попересыхала и они просто трескаются, а сами жилки тонкие, от вибрации могут и переломиться). Снял трубу идущую от воздушного фильтра к монику, тут и заметил, что не одета фишка. Как только её одел и завёл, всё встало сразу на свои места.
Вот такая история приключилась со мной. Больше в темноте копаться с машиной точно не буду.
P.S.: вчера на халяву за пузырь подогнали новую бобину. Перед установкой проверил обмотки. Всё как по мануалу. Поставил. Теперь искра намного мощнее стала. Машинка заводиться с полоборота. Равномернее работать стала. И на газ резво стала реагировать.
Параметры старой бобины не соответствовали норме.
Андрей, а на новой бобине сколько кажет сопротивление вторичной обмотки? Что-то у меня в памяти стоит цифра порядка 10 КоМ....Хотя может и ошибаюсь...
Андрей, а на новой бобине сколько кажет сопротивление вторичной обмотки? Что-то у меня в памяти стоит цифра порядка 10 КоМ....Хотя может и ошибаюсь...
у меня с серой наклейкой - 7,8 кОм (по мануалу 6,9-8,5 кОм).
Всем добрый день.
Объясните мне чайнику такую ситуацию. Менял вчера сальник распредвала и заодно ремень ГРМ. Метки при снятии сальника сбили. С сыном начали выставлять всё по меткам как пишут в интернете. Всё выставили, а машинка не заводиться. Выставляли вначале по передней метке на шкиве распредвала. Метки на коленвале и промежуточном вале выставили как положено. Не заводиться. Хорошо что позвонил уже вечером своему мастеру. Он и подсказал как всё правильно сделать. Выставлять по задней метке на шкиве распредвала. Выставили, машинка завелась, но как то работала вся в разнос и не реагировала на газ. Позвонил снова, было сказано выставить зажигание (промежуточный вал). Опять выставили. Чуть лучше, но не то. Потом говорю сыну, смотри, вот когда то я делал метки на трамблёре, давай просто трамблёр так и поставим по этим меткам. Поставили всё, надели ремень, подтянули, зажали валик. И.............машинка завелась как ни в чём не бывало. И работает отлично. Отметка на промежуточном вале ушла вперёд на градусов 40 не меньше. Вот и выставляй зажигание как положено по меткам, как в мануале.:mad:
Так вот вопрос - зачем метка спереди на шкиве распредвала. Для чего она служит.
P.S.: самое главное в выставлении зажигания, это оказалось что бы кулачки 1 цилиндра должны стоять вертикально. Нигде, повторяюсь нигде, в интернете этого не нашли.
Всем привет! Может кто подскажет проверенную контору, где можно приобрести ДВС 1,8 моно RP, без гидроусилителя руля.
Ты всё-таки добил свой движок?)))
Чего вдруг решил покупать другой?
Да начал так масло жрать, что такое чувство, что мимо двигателя лью :confused:
- - - Добавлено - - -
Утром как завожу, такое чувство, что в выхлопную трубу дымшашку засунули. Дым белый.
Железный Дровосек
21.11.2016, 16:40
Белый дым на выхлопе - ОЖ в камерах сгорания.
Я же писал, что дым как от дымовой шашки. Быстро не рассеивается. Это не водяной пар. На прогретом дымит меньше, но дымит. При резком газе, даже немного сизый. + МАСЛО ЖРЁТ не в себя. + ДЫМ ВОНЮЧИЙ.
- - - Добавлено - - -
P.S.: и вообще я спросил про конторы.
Лучше кто подскажите, как узнать (где на двигателе обозначения), какой двигатель стоит у меня. Смотрел модели - есть ААМ, АBS и ещё какие-то.
Железный Дровосек
21.11.2016, 17:40
Вот здесь, возможно, что-то найдете: http://vwts.ru/
Лучше кто подскажите, как узнать (где на двигателе обозначения), какой двигатель стоит у меня.
В багажнике наклейка с кодами или под капотом отдельный шильдик, или на самом двигателе на блоке цилиндров под третьей свечой, но его его выглядеть там как-то надо...
Рэм парень под ником stapbI (https://gomelauto.com/forum/member.php?u=73521) ремонтом ГБЦ занимается, в этой сфере варится, может сможет чем помочь.
Скорей всего шлифовкой ГБЦ и притиркой клапанов не обойдётся. А делать капиталку на моём движке, овчинка выделки не стоит. Знакомый недавно делал капиталку точно такому движку (учитывая, что часть работ ему делали бесплатно), влетел на 600 баксов. У меня моя машина наверное сейчас всего полторы штуки стоит.
Скажите отзывы по "Атопривозу" http://www.autopriwos.by/search/index.html, может кто сталкивался?
И подскажите 300 у.е. за голый двигатель RP (столб) на мой пассат, нормальная цена?
Сталкивался.Понравилось! Регистрируйся.и есть такая штука там на сайте.можно торговаться.правда мне не помогло.сумма и так была не велика.а деталька ходовая.да и изночально с приятной ценой. И сами перезванивали.и доставили вовремя.на Ефремовский.приехал.осмотрел.то.оплатил.забрал.
Можно иметь с ними дела!
И подскажите 300 у.е. за голый двигатель RP (столб) на мой пассат, нормальная цена?
Меня бы жаба задушила... мне кажется дороговато.
Товарищу на Пассат Б3 брали 1,8 PF(инжектор) в Минске - 250, но там не голый столбик был... не хватало только ГУР и генератора. В итоге запчасти с прошлого движка при продаже вернули почти половину суммы.
Брательник голый столбик 1,6 брал где-то в районе Романович за 150 у.е. пол года назад.
Всем привет!
Может кто подскажет, от чего предохранитель на печку (в блоке предохранителей) подплавливается периодически, но не перегорает?
alex_qwerty
07.02.2017, 15:48
Всем привет!
Может кто подскажет, от чего предохранитель на печку (в блоке предохранителей) подплавливается периодически, но не перегорает?
Большой ток , без короткого замыкания , греется-плавится. Может неконтакт где нибудь в цепи, или подшипники/или втулки на вентиляторе печки (если про него речь) "на подходе" , вот и подклинивает ротор.
Я бы сразу посмотрел контакты самого гнезда, куда втыкается пред. возможно ослабли, или окисел...а так Саша все правильно написал.
Полностью согласен. Так же боролся с плавлением предохранителя, ближнего света.
1. Отогнулась китайская пружинка (лампы H1)
2. Из за этого расплавился, а потом таки перегорел.
3. Исправил пружинку, заменил предохранитель
4. 6 раз менял предохранители (купил комплектом), пока наконец-то не купил "с толстыми ножками", вместо "китайской фольги" (на упаковке лучших предохранителей была надпись "Tesla").
Docent86
07.02.2017, 22:40
Нечему там ослабнуть)
- - - Добавлено - - -
сморите контакты на самом моторчике и не торчит ли там вместо термопредохранителя гвоздь.
Почистите контакты на переключателе, почистите массу моторчика и гляньте насколько он легко крутится, капля масла на втулки лишней не будет
Всем привет!:409:
Возникло 2 вопроса:
1. Т.к. мой старый двигатель RP умер, взял контрактный, но ABS. Других не было. Поставил его и не могу завести.
При заводке стреляет зараза как из пушки. Зажигание выставлено всё по меткам. Куда копать?
2. При заводке после простоя стартер вроде как начал нормально крутить, но после 3х попыток начал еле-еле крутить, типа ВЖ-ВЖ-ВЖ-и тишина и так я пробовал пару раз. После этого с него аж дым начал идти и дотронуться до него было невозможно. Дал остынуть. Ситуация та-же - еле-еле крутит. Думал АКБ села, накинули прикуриватель, результата ноль. То-же вопрос, что с ним не так?
Проблему решили сами.
Стартер купил новый и в трамблёре зажигание повернули на 180 градусов. Двигатель завёлся без проблем с пол тыка.
Я думаю, что достаточно было купить просто якорь стартера и щётки... было бы дешевле нового стартера.
P.S. А по электрике ABS движок подошёл вместо твоего RP или ты со жгутами проводов брал?
=SASH= смысла ремонтировать стартер в очередной раз не было. Уже раз 10 ремонтировался. Да плюс у меня, как сказали на рынке, стоял от дизеля. Бош на 1,7 кВт. А стандартные на 1,1 кВт. Сейчас крутит аж со свистом :biggrin1:
Двигатель подошёл без проблем. Жгуты никакие не менял. Всё родное.
Из навесного только отличается маслоприёмником под фильтр. Заменили бесплатно. Я отдал со своего RP, а мне дали с ABS. И от своего двигателя прикрутил крепление генератора. Там наверное немного по другому. Но все резьбовые отверстия под крепление на блоке подошли без проблем.
Привет.
Народ подскажите. Имею VW (или он меня) 1,3 мотор, инжектор Digijet. Если вдруг у кого был-есть Digijet и знает как его суку победить отзовитесь.
Почистил соединение кузов–двигатель упали обороты ХХ на 400 об. поднял. Заменил свечи на какой-то бу для чтоб был комплект рабочий. Упали обороты на 400 об. поднял. На старых свечах были провалы в районе 3000-4000об на любой передаче сейчас провалов нет как с цепи сорвалась сука.
Как проверить сечи???
Чего ХХ с такими приколами???
Со старта шлифует правое колесо вплоть до 3 передачи почему только правое (может длина приводных валов)???
p.c. на фотке denso стояли, VW AG bosch бу, длина резьбы (этектроды на bosch ближе к поршням) тут секрет???
По инжектору я тебя могу только к Саше "шаману" отправить... СТО возле ГИППО. Может он чем помочь сможет.
А что по свечкам... мне Denso не понравились. Брал для газа Denso W20TT. В итоге на моих бэушных NGK V-Line 1 динамика лучше. На "Боше" на ХХ оборотах вибрация выше. Имхо.
Зы. По оригиналу на мой двиг свечи бьются NGK BUR6ET, они же NGK V-Line 1 на данный момент.
P.S. Ну а свечи проверить только на другой машине, это если не тратиться на всякие приборчики хитрые и т.д.
Железный Дровосек
01.05.2017, 21:26
Вижу, что на свече Денсо очень маленький зазор - с таким зазором искра будет слабая и бедную смесь ХХ будет поджигать плохо, отчего обороты ХХ упадут. У Бош, наоборот, зазор велик, что также приведет к снижению оборотов ХХ.
Судя по фото, цвет центрального изолятора обоих свечей далёк от здорового. Я бы купил новые безотносительно исходного вопроса.
Есть же много инфы, что по состоянию электродов свечи-можно судить о состоянии двигателя...смеси и качестве ее, масложоре...и не факт что сразу нужно менять свечи...может быть найти сразу первопричину (ну конечно если срок работы свечек-не зашкаливает) я у себя зазор устанавливаю поменьше...авто на газу...
цвет центрального изолятора обоих свечей далёк от здорового
Свечи - всего лишь индикатор правильной или нет работы топливной системы. И они явно говорят, что проблемы есть.
Тут уже нужно плясать исходя из 2-х вариантов: косяк ЭБУ(после очистки массы) и совершенно случайное совпадение - ВВ провода, распределитель зажигания и показометры(датчики).
P.S. Зная VW не по наслышке - просто так и внезапно ничего не случается.
Даже взять тот же ДТОЖ, который работает относительно массы... кстати. Это так, для примера. Сопротивление массы изменилось, ЭБУ сошёл с ума и уменьшил время впрыска - обороты упали. Как вариант.
P.S.2 Я бы первым делом сбросил ЭБУ "в ноль", а если не поможет - проверять всё остальное.
Вижу, что на свече Денсо очень маленький зазор - с таким зазором искра будет слабая и бедную смесь ХХ будет поджигать плохо, отчего обороты ХХ упадут. У Бош, наоборот, зазор велик, что также приведет к снижению оборотов ХХ.
Зазор 0,7-0,9 мм по книге на Denso 0.8 мм, Бош до установки перед выставил 0,8 мм.
При одинаковых зазорах на Боше обороты меньше????
- - - Добавлено - - -
Свечи - всего лишь индикатор правильной или нет работы топливной системы. И они явно говорят, что проблемы есть.
Тут уже нужно плясать исходя из 2-х вариантов: косяк ЭБУ(после очистки массы) и совершенно случайное совпадение - ВВ провода, распределитель зажигания и показометры(датчики).
P.S. Зная VW не по наслышке - просто так и внезапно ничего не случается.
Даже взять тот же ДТОЖ, который работает относительно массы... кстати. Это так, для примера. Сопротивление массы изменилось, ЭБУ сошёл с ума и уменьшил время впрыска - обороты упали. Как вариант.
P.S.2 Я бы первым делом сбросил ЭБУ "в ноль", а если не поможет - проверять всё остальное.
Кто-бы сказал как ЭБУ в ноль сбросить. Масса изменилась на ДВС, судя по эл. схеме форсунки датчики к земле по своим линиям.
Кто-бы сказал как ЭБУ в ноль сбросить.
у меня в мануале на Пассат В3 делается так:
Для стартовой инициализации ЭБУ, нужно сделать следующее:
- завести и прогреть двигатель до двукратного включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя
- заглушить двигатель и выключить зажигание.
- отключить разъем ЭБУ, подождать не менее 10 минут. (это нужно для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто)
- подключить разъем обратно к блоку управления.
- не нажимая на педаль газа, запустить двигатель, оставив его работать на холостом ходу минимум 5 минут или до двукратного включения вентилятора радиатора, системы охлаждения двигателя
- заглушить двигатель и выключить зажигание.
Стартовая инициализация ЭБУ Фольксваген Пассат B3 – закончена, восстановлены по умолчанию, все заводские параметры и настройки.
Можно не отключать разъём от ЭБУ, а обойтись отключением на такое же время клеммы от аккумулятора (это проще) и в большинстве случаев это упрощение допустимо, но иногда, по непонятным причинам, такое решение не проходит и приходится всё делать по правилам.
У меня прокатывает вариант с отключением клеммы АКБ и включением зажигания минут на 15. ВКЛ зажигание гарантирует коммутационное включение ЭБУ и гарантированную разрядку оперативной памяти. Мне так объясняли. Разъём ЭБУ ни разу не снимал.
После такого сброса у меня обороты ХХ сразу подскакивают до 1000, а через пару раз прогрев/остывание двигателя, т.е. пару тройку поездок, ЭБУ берёт среднее значение по датчикам и на них уже работает с коррекцией и обороты ХХ приходят в норму... 750-800
Железный Дровосек
02.05.2017, 13:50
У меня как-то после обесточивания автомобиля с включенным зажиганием на приборной панели выскочила ошибка руля, которую удалось убрать только компьютером, да и то не сразу из-за трудности в поимке нужных цифровых значений угла поворота.
=SASH= я и не знал что при смене АКБ сброс ЭБУ (учту) несколько раз проводил данную операцию результат 0, стартером высаживал АКБ и его на зарядку дома (зима).
Ребята у меня ЭБУ самое навороченное ВОТ
- - - Добавлено - - -
Замена свечей доставила искру ближе к центру камеры сгорания вот обороты ХХ и упали (ну я такую причину вижу)
Ребят, может есть у кого-нибудь манометр для измерения давления масла в авто?
.....................есть
На 2-3 дня сможешь дать? Или нужно проверить и привезти обратно?
Машину пригнать к тебе не смогу. Слишком уж там много ньюансов...
P.S. В Дизеляке Г2 на горячую загорается лампа давления масла. Сегодня снял поддон, Сетка маслянного насоса забита всякой фигнёй - напоминает куски герметика. Всё вычистил, промыл. Завтра будет тест-драйв. Хотелось бы давление проверить.
Если всё плохо - замена вкладышей и снова проверка давления. Вот чтобы из Костюковки не кататься на другой конец города - хотелось бы на пару дней...
Плюс ещё нужно разобраться почему дизель греется быстрее, чем моя бензинка:blink: Даже сравнивал... Завожу обе машины, Пасик успевает на ХХ оборотах прогреться до 70 градусов, а в дизельном гольфе уже срабатывает вентилятор радиатора. Это же не нормально... Но это уже после решения проблемы с давлением масла... Всё по очереди.
......................... в личке
Завожу движок после чистки масляного насоса от всякой бяки и отложений, первые 30 сек давление масла на ХХ оборотах 5,8 атм, затем быстро начало падать и уже через 2 минуты 1,8 атм. Ещё через минуту - 1,5 атм.:(:(:( На высоких оборотах - 3,2 атм:( По мере прогрева до 50 градусов падает до 0,8... на ХХ и до 1,5 на 2500 об/мин.
Как и чуяла моя пятая точка... попал на вкладыши. Решил менять все - и коренные и шатунные.
Сегодня снял 3 коренных вкладыша и 2 шатунных, для снятия размеров и маркировки - стоят оригинальные ещё. Все краснющие, потемневшие. Однозначно под замену!
Ох завтра секас у меня будет и много много "русских" выражений...
Сейчас весь в раздумьях... ставить STD или +0,25 - 1-й ремонтный размер?
alex_qwerty
06.05.2017, 10:53
Сейчас весь в раздумьях... ставить STD или +0,25 - 1-й ремонтный размер?
Как правило промеряют коленвал и под него подбирают , если выходит ремонтный под него и растачивают.
пасат б5
1. Надо поменять габаритные лампочки в фарах. Кто может помочь или где ?
Сам ленюсь/не хочу/жопарук
2. Надо отключить или вообще выкинуть нах подушку безопасности переднего пассажира Кто может помочь или где?
Black-Light
04.07.2017, 13:41
1. Надо поменять габаритные лампочки в фарах. Кто может помочь или где ?
Сам ленюсь/не хочу/жопарук
:sty065:
2. Надо отключить или вообще выкинуть нах подушку безопасности переднего пассажира Кто может помочь или где?
Если нет выключателя в бардачке, то:
Начиная с 1997 года, дополнительно также требуется отключение разъема к самой подушке, а до версии подушек VW5 в разъем надо вставлять сопротивление (ремкомплект 3B0 998 521B). Отключение производится в пункте 10-Адаптация, по следующей схеме:
Значения:
0 - Включено
1 - Выключено
Каналы:
-> Канал 01 (Airbag-Переднего пассажира)
-> Канал 02 (Airbag-Водителя)
-> Канал 03 (Боковой airbag-Переднего пассажира)
-> Канал 04 (Боковой airbag-Водителя)
Или так:
снимаешь бардачок отсоединяешь разъем подушки и вставляешь сопротивление 3-4 ом, при этом зажигание должно быть выключено,а то придется ошибки стирать.
:sty065:
Если нет выключателя в бардачке ...
Спасибо но это я и сам могу нагуглить. Мне нужен тот кто это сделает естественно оплачиваемо.
Дело в том что все за что я берусь либо травмирую себе руки/пальцы либо сломаю то что нужно починить - поэтому мне выгоднее заплатить (даже за такую мелочь)
Не смог сегодня открыть заднюю левую дверь(((
Ни центразьным замком, ни вручную, потянув за "пимпу" - упирается и до конца не вылазит.
Ручки и наружняя и внутренняя как в воздухе, никакого сопротивления не оказывают как обычно.
Есть у кого-нибудь опыт по открытию двери в такой ситуации?
Ребят, может кто подскажет такой вопросик интересный...
Есть Гольф 2 1,6 Дизель. Греется как чайник, быстрее чем бензинка. Выплёвывает антифриз из расширительного бачка. Поднял ГБЦ, увидел несколько забитых каналов для антифриза в районе 1-го и 4-го цилиндров. Но это ладно, поправимо, всё почистилось.
Вопрос в другом: старая прокладка ГБЦ перекрывала 2 отверстия между 2 и 3 цилиндром. В самом блоке отверстия есть, в ГБЦ тоже, а в прокладке их НЕТ.
Вот скажите, так ведь не должно быть, правильно?
Отверстия отмечены на фото красными кружками.
https://a.d-cd.net/1ca63ees-960.jpg Саш-а эта не похожа на твою прокладку?...А нет...не похожа...
- - - Добавлено - - -
Во еще одну чуть ли не универсальную нашел...http://nizhniy-novgorod.doski.ru/i/37/55/7375567.jpg...вроде на этой нет дырок...
Железный Дровосек
06.09.2017, 19:29
Конечно, так не должно быть.
boliwar, первое ваше фото - это для ГБЦ с гидрокомпенсаторами. У меня ещё обычные стаканы стоят и прокладка стояла как на втором фото, ну или очень похожая.
P.S. За последние 10 минут узнал сразу аж 2 новости, от которых руки опустились...
1-я. Пробил блок мотора по коду и номеру - эти моторы на Гольф 2 вообще не ставились. Ставили их на Гольф 1, Джетта 1, Пассат Б1, Б2 и на Сантану.:blink: Запчасти фиг найдёшь.
2-я новость. Позвонили с сервиса по ремонту ГБЦ(отвёз сегодня на шлифовку и т.д.)
Короче "голова" ремонту не подлежит. Трещинамежду выпускным коллектором и чем-то там ещё. Сваркой не подлезть:(
Вот отсюда и выбрасывание антифриза, и быстрый прогрев, и дымность, и не стабильная работа.
Даже не знаю что сейчас делать... мотор искать или голову бэушную. И в обоих случаях цена вопроса чуть ли не пол стоимости всей машины.
Извиняюсь за выражение, но это просто ЖОПА!!!
Да...печалька...даже не знаю как бы я поступил...и движок б/у-это кот в мешке...сколько уже ему лет будет, ну а если свой движок нормальный-то может действительно ГБЦ поискать...с условием проверки...опять-же таки расходы...
AutoSfera
06.09.2017, 22:28
. Трещинамежду выпускным коллектором и чем-то там ещё. Сваркой не подлезть
Надо бы взглянуть на эту трещину. Может, они TIG-горелкой не подлезли, можно ещё полуавтоматом попробовать. Голова ведь алюминиевая?
Да, алюмишка.
Завтра поеду заберу её, а заодно мне обещали видео показать от мастера... где там именно эта трещина.
Всем привет!
У меня проблемка с машиной.
Сын хотел сегодня взять машину, пришёл, сел, на не заведённой машине хотел снять передачу, а передача не снимается. Педаль свободно ходит. Посмотрели, в бачке тормозуха есть.
Что может быть?
У меня в первую очередь подозрение на рабочий цилиндр сцепления
- - - Добавлено - - -
Даже не знаю что сейчас делать... мотор искать или голову бэушную.
Я весной на разборке в Белице (её мало кто знает) взял себе ДВС (столбик) за 250 у.е. Работает как часики.
Уже не одну тысячу прошёл, никаких проблем.
Надо бы взглянуть на эту трещину.
Визуально я ничего не увидел. Мне только видео показали, как пузыри воздуха поднимаются из жидкости в 3-ем цилиндре... вид со стороны отверстий коллекторов. Пузыри и во впуске и в выпуске. Проблема слишком глубоко и добраться нереально.
Рэм, причину нашли? Мне тоже интересно стало...
Рэм, причину нашли? Мне тоже интересно стало...
Да нашли :yes:
Всё было элементарно просто - машинка стояла во дворе задними колёсами на склоне ямки. Видно машинка стояла под напрягом и передачу наверное поддавило (или как там, не знаю даже как и сказать). Я пришёл, попробовал нажать на педаль сцепления, педаль ходит в штатном режиме, никаких провалов и свободного хода нет. Нажал на тормоз, нажал на сцепление и начал заводить. Машинка завелась без проблем. С места не рванула. Значит сцепление в порядке. Попробовал выключить передачу, она спокойно выключилась. Проехал чуть вперёд, заглушил. Передачи потом что с выключенным ДВС, что с работающим переключались нормально. Что это такое было ХЕЗ.:confused:
Вот такая история :biggrin1:
Андрей-а подушки все в норме?
Андрей-а подушки все в норме?
Валерий, всё новое.
Всем привет!
Достал мой старый моник и хочу приобрести нормальный поновее и рабочий б/у. Нашёл в неплохом состоянии на разборке на "Автопривозе".
Но возник вот такой вопрос.
У меня мой моник сзади выглядит вот так 21241
На разборке выглядит аналогично 21242
отличительная особенность в том, что сзади с моника выходит 2 штуцера на вакуумные трубки.
В других мониках выходит только один штуцер 21243
По этим трубкам можно обойтись и переделать по другому вакуумную систему 21244
Но загвоздка в том, и главный вопрос - не будет ли проблем с этим моником, т.к. у меня ДВС 1,8 ABS, а тут в паспорте написано 21245
У меня барабашка завёлся...
Сегодня в 6 утра самопроизвольно включилась правая фара, погорела около часа и выключилась. Мистика...
Эл.проводка конечно переделана у меня на ближний свет - висят разгрузочные релюхи с питанием прямо от АКБ через предохранитель, но всё равно какая-то фигня должна была включить эту релюху.
P.S. Меня не было, это со слов родных: брат утром пошёл заводить маршрутку(стояла рядом с моей машиной) в 6 часов утра, фара загорелась при нём, в 7:15 батя пошёл на работу - фара уже не горела. Сделать ничего не могли, т.к. ключи были у меня.
Интересно, что это было???:blink:
alex_qwerty
04.01.2018, 15:58
Интересно, что это было???:blink:
Местный котэ под капотом корпоративил и соседской кошке подмигивал...:yes:
У меня барабашка завёлся...
Сегодня в 6 утра самопроизвольно включилась правая фара, погорела около часа и выключилась. Мистика...
Эл.проводка конечно переделана у меня на ближний свет - висят разгрузочные релюхи с питанием прямо от АКБ через предохранитель, но всё равно какая-то фигня должна была включить эту релюху.
P.S. Меня не было, это со слов родных: брат утром пошёл заводить маршрутку(стояла рядом с моей машиной) в 6 часов утра, фара загорелась при нём, в 7:15 батя пошёл на работу - фара уже не горела. Сделать ничего не могли, т.к. ключи были у меня.
Интересно, что это было???:blink:
Только 31го читал про похожую барабашку
http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&showtopic=797&view=findpost&p=65568
Железный Дровосек
05.01.2018, 10:19
А если это признаки какого-то КЗ?
sansa, это ты к чему?)))
А если это признаки какого-то КЗ?
Ну так это понятно... появился контакт там, где его быть не должно:yes:
P.S. Сегодня полез разбираться.
Первым делом вытащил разгрузочную релюху из колодки(висит прямо возле фары), а там всё аж зелёное и слегка влажное... колодку разобрал по проводам, всё вычистил, просушил. Но на этом не остановился. Решил проверить проводку на КЗ с корпусом и вообще провода между собой, тестер конечно же ничего не показал, типа всё хорошо. Но мне стало интересно сопротивление изоляции, т.к. этот параметр более точно покажет состояние проводки. Отключил проводку фары от щитка предохранителей, от "стрекозы" и от самой фары, релюху не ставил в колодку и, вооружившись мегером начал бить именно напряжением относительно каждого провода и на массу. 50 Вольт - 18,7 МОм, 100 Вольт - 16,5 МОм. Больше напряжение поднимать не стал, ну нафиг)))
Вывод: сопротивление идеальное, о КЗ в штатной проводке и речи быть не может. Остаётся грешить только на окисленную колодку реле, т.к. на неё приходит постоянный плюс от АКБ и он же уходит на лампу, при включении релюхи. Я так думаю, что от высокой влажности плюсовой вывод катушки реле, на который приходит "+" от штатной проводки, через влажный окисел(накануне пол дня под дождём катался) соединился с соседним, плюсовым контактом от АКБ и реле включилось. А т.к. реле хоть немного, но греется при работе - оно подсушило влагу и контакт исчез, реле выключилось.
Другого объяснения я просто не вижу.
P.S.2 Теперь думаю как эту реле запаковать в корпус какой, чтобы оно не контактировало с атмосферой и не окислялось. Или может кто видел такие в герметичном исполнении?
Саш, набери в поиске
влагозащищенное реле 12В IP-65
ЗЫ.
sansa, это ты к чему?)))
Ни к чему, просто сработал контекст "реле и барабашка" ))
alex_qwerty
06.01.2018, 15:55
P.S.2 Теперь думаю как эту реле запаковать в корпус какой, чтобы оно не контактировало с атмосферой и не окислялось.
Почистить от окислов , пропшикать силиконом , очистить контакты - проработает столько же. Была схожая проблема с "зеленой" шиной в блоке предохранителей.
З.Ы. Да проводку можно им обработать - изоляция у проводов эластичнее будет и меньше лопаться.
=SASH= Я дома дам попрыскать.
HELP, :409:нужна срочно помощь.
Кто подскажет, в Белице, как ехать на Коренёвку, за переездом слева, ещё меняют стёкла в машинах. У меня высыпалось заднее в Пассате.
Не знаю как на Кореневском шоссе, но в Белице отлично и по очень адекватным ценникам меняют стекла на Черниговском шоссе в Автохирурге.
Железный Дровосек
12.02.2018, 10:34
... как ехать на Коренёвку ...Если ехать из города, то напротив школы с большим спортзалом, что стоит справа за кинотеатром, повернуть налево.
AutoSfera
12.02.2018, 10:40
Могу дать телефон человека по стёклам, база у них около бассейна Нептун, но они работают на выезде. Сами приедут и поставят.
Могу дать телефон человека по стёклам, база у них около бассейна Нептун, но они работают на выезде. Сами приедут и поставят.
Дима, спасибо. Вроде как решил вопрос. Если вдруг что не срастётся, то тогда позвоню.
AutoSfera
12.02.2018, 13:18
Может, кому понадобится эта инфа: стекла можно менять прямо на месте. Главное, чтобы было место где поставить козлы и подготовить новое стекло. Мне лобовик меняли прямо напротив гаража. Стекло Securit, заказывал самостоятельно (спасибо форумчанину Step за помощь в доставке), до гаража его довезли, там выяснилось, что в машину стекло не помещается. Тогда установщики и предложили сделать на выезде. Приехали, вырезали старое стекло, вставили новое - без проблем все встало. Езжу с новым - уже месяца 3, наверное, прошло.
Дима-в летнее время менял?
AutoSfera
12.02.2018, 15:04
в летнее время менял?
точно не помню - но уже осень была, как поменяли - дождь пошёл. Октябрь-ноябрь.
Здесь что важно: после вклейки нового стекла машина должна какое-то время желательно постоять, чтобы схватился герметик. Так вот под гаражом она может хоть месяц стоять).
Стекло поменял. Взял б/у, но родное. Стекло с заменой обошлось 75 р.
Ну я имел в виду что в холодное время если с выездом-то на улице ведь клеить надо...на холодный металл...то что постоять с вклеенным стеклом-это понятно...
Может, кому понадобится эта инфа: стекла можно менять прямо на месте.
А сколько машина после замены стекла должна стоять? А то мне тоже давно нужно поменять лобовуху, но слышал, что нужно, после замены 3-4 дня стоять.
Docent86
12.02.2018, 22:52
ИМХО зимой это делать только в случае крайней необходимости
ИМХО зимой это делать только в случае крайней необходимости
У меня крайний случай:(
Лучше конечно это делать летом.
А вот как стекло разлетелось, я в шоке. Как кинжалы.
21300 21301
слышал, что нужно, после замены 3-4 дня стоять
По факту получается так: приехал на контору, вклеили новое, час постоял и поехал тихонько домой. Поставил в гараж, следующим утром поехал на работу.
зимой это делать только в случае крайней необходимости
Макс, а разве меняет кто-то просто так?
У меня тут проблемка была месяц назад, так устраняя последствия несколько стекол дома с братом в гараже вклеили. Заднее вырезали с донора простой сталькой (струны не было), помучались хорошенько, но все ок.
как стекло разлетелось, я в шоке. Как кинжалы.
В шоке от вида разбитого стекла или от факта?
Перевод: zCarot